В чем смысл книги "парфюмер. история одного убийцы"?

Правила хранения парфюмерии

Выяснив наиболее вредные факторы воздействия на парфюм, разобравшись с распространенными мифами, нам ничего не мешает вывести и главные нормы того как правильно хранить духи. Отсюда получим и ответ на вопрос: где правильно хранить парфюмерию. Оказалось, что таких условий не так и много.

Правило 1. Избегать излишней освещенности

Солнечный свет угрожает сохранности парфюмерии. Это мы уже определили. Вред этот комплексный – и ультрафиолет, и температура, и прочее. Однако освещение может быть и искусственным – как обстоят дела с «электрическим светом»?

С лампами накаливания в плане ультрафиолета попроще – его генерируется совсем мало. При этом тепла излучается больше. Размещение в непосредственной близости не рекомендуется.
Современные люминесцентные и прочие энергосберегающие лампы дают уже больше ультрафиолета. Но его в большом количестве задерживает стекло корпуса, что-то все же пропуская.

Значит ли это, что искусственное освещение так же вредно для парфюмерии, как и солнечное? В значительно меньшей мере. А вот точных данных нет, по крайней мере мне не удалось найти какие-нибудь исследования на эту тему. С другой стороны, глупо прятать свою коллекцию парфюмерии днем, и доставать ночью. Выбрать место, так для любого случая.

Где хранить духи?

Исходя из всего рассмотренного, лучшим способом мне видится шкафчик с непрозрачными дверцами подальше от окна и батареи отопления (калорифера, печки, камина). Такие часто подвешивают над туалетными столиками – вот для хранения парфюмерии они пригодны идеально.

Другой аналогичный вариант — подъемная панель стола, со встроенным под ней ящиком:

Может и не все могут себе позволить специальный шкаф для духов. Кому-то для него просто не достает места или средств. На втором месте я бы разместил комоды и прочие выдвижные ящички. В плане защиты от света с ними все в порядке, однако будьте аккуратнее при открытии-закрытии, можно поколотить любимые бутылочки.

Самый бюджетный вариант – сохранение коробки. Да, она защитит от солнца и прочего света, но с непосредственным воздействием температуры не справится. Что же, если иного выбора нет, то лучше так, чем на свету.

Правило 2. Нормальная температура

Этому вопросу мы с вами посвятили уже достаточно много времени. Напомню лишь, что температура должна быть «нормальной», а ее изменения, если этого нельзя избежать, постепенными. Давайте еще раз взглянем на температурную шкалу (зеленый цвет –допустимо для длительного хранение, желтый – для временного, красный – недопустимо):

Правило 3. Герметичность

Здесь все предельно просто: открытые или плохо закрытые духи попросту выдохнуться. Еще и в доме создадут не особо комфортную атмосферу. Тут можно долго рассуждать, в чем больший вред — в летучести спиртовой составляющей или ароматической, но в целом это безразлично, т.к. в обоих вариантах композиция изменится, что для нас недопустимо.

Знаете, что самое интересное? Что это все правила. Остальное вытекает из них или не имеет к хранению парфюмерии никакого отношения.

Храни меня

Один из наиболее прекрасных ароматов, выпущенных в этом году, был представлен в Париже

В 1923 году, когда Бланш Арвуа решила основать свой парфюмерный Дом Jovoy (сумма слова Joy и фамилии Arvoy), Франция словно сошла с ума. После победы в Первой мировой войне французы начали праздновать и веселились, не думая ни о чем. Джаз, шикарные вечеринки и ночные клубы, шимми-чарльстон-апаш, шампанское рекой, эмансипированные девушки, ищущие свободной любви, желающие яркой жизни, пока молодость не прошла. Конечно, они стали особенной мишенью для многих парфюмерных Домов того времени. Им адресовали яркие и стойкие ароматы, которые было невозможно не заметить даже в прокуренных варьете и ночных клубах — а на улицах их шлейфы просто увлекали за собой, как лассо.

Среди первых четырех ароматов Jovoy самыми популярными стали цветочные духи Gardez-Moi с восточным шлейфом. Флакон Baccarat, увенчанный массивной фигурой черного египетского кота из черного матового хрусталя, стал визитной карточкой Jovoy и стоял на столике у каждой прекрасной девушки. Поэтому логично, что возрождение истории Jovoy Paris было начато с этого аромата.

Новый Gardez-Moi (Jovoy Paris) был создан парфюмером, выпустившим наиболее обсуждаемые селективные ароматы десятилетия — Бертраном Дюшофуром. В 20-е годы Chanel, Isabey, Tuvache и многие другие сделали ставку на тему гардении — это была ультрамодная тема. Спустя 90 лет цветочный аромат гардении — свежий и зеленый, но соблазнительный и наркотический — снова вернулся в моду.

Акценты в аромате Gardez-Moi расставлены таким образом: сперва свежесть и острота, травяная, пряная и грушевая; затем цветочная пыльца мимозы или липы, медовая и щекочущая в носу; потом пышное цветение белого букета с солирующей гарденией, с ее лимонным, жасминовым, ландышевым, прозрачным леденцовым и чуточку мыльным оттенком; и наконец, восточный шлейф, полупрозрачная сладковатая вуаль, лишь немного заволакивающая белесой пудрой пышные цветы.

Аромат скорее прохладный, чем страстный; чаще политкорректно отстраняющийся, чем притягивающий к себе. Gardez-Moi держит мужчин рядом, словно на поводке, но не дает пересекать невидимую черту. Он позволяет себя любить и сохраняет дистанцию так долго, насколько это возможно. При этом он невыразимо прекрасен и поэтому незаменим для всех девушек, считающих себя чертовски привлекательными. И прекрасных ведьм тоже.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Источник

Нормы колебаний

Сразу начну с этого аспекта. Он представляет наименьший интерес, но все же имеет определенное значение, поэтому хочется сразу с ним покончить, чтобы более не возвращаться (ну, почти). Действительно, если долго и интенсивно трясти духи, то… с ними что-нибудь произойдет. Что именно? Точно не скажу, т.к. подобных экспериментов не ставил, но это «что-то» изменит качество композиции, а значит сделает парфюм иным, чем он был изначально. В данном случае все «иное» будем приравнивать к «испорченному», т.к. запах станет другим, а значить сохранить духи не удастся.

Все дело в том, что создать такие интенсивные и продолжительные колебания в обычной жизни практически невозможно. Даже те из вас, кто проживают в условиях частой сейсмической активности, могут не переживать по этому поводу – этого недостаточно для того, чтобы испортить парфюм. Разве что побьются флаконы, но это, я думаю, вы предполагаете изначально, выбирая место для их хранения.

Последствия землетрясения, и не самые страшные — до парфюма ли тут?

Соответственно, тряска, колебания, интенсивное взбалтывание – назовите как хотите – в теории для сохранности духов фактор значительный, но практического значения не имеющий. На этом тему колебаний закроем.

Ссылки [ править ]

^ a b c d e f g h «Artisan Parfumeur: Bertrand Duchaufour» . L’Artisan Parfumeur. Архивировано из оригинала на 2011-06-30.
^ a b c «Bertrand Duchaufour, élu Parfumeur de l’année aux FIFI Awards Russia 2017» . Premium Beauty News (на французском). Архивировано 5 августа 2020 года . Проверено 2 марта 2021 .
^ a b c d e е Турин, Лука; Санчес, Таня. Парфюмерия: The AZ Guide (изд., 2019). Профильные книги. ISBN 978-1-84765-152-5.
^ a b c Эванс, Мэтью В .; Браун, Рэйчел (23.07.2008). «L’Artisan смотрит на силу трех» . WWD . Архивировано 05 октября 2012 года . Проверено 1 марта 2021 .
^ a b Кларк, Стивен (2018-04-18). «Ароматы Goldfield & Banks передают аромат Австралии» . Австралийский финансовый обзор . Проверено 4 марта 2021 .
^ a b Может ли дочь диктатора пахнуть розами? Архивировано 30 ноября 2016 года на Wayback Machine The Independent 15 октября 2012 года.
^ a b Берр, Чендлер (24 января 2008 г.). «Ноты аромата | Paestum Rose от l’Eau d’Italie» . T Magazine . Архивировано 30 сентября 2019 года . Проверено 1 марта 2021 .
^ a b Стефель, Элеонора (20.06.2017). «Застойная вода, уголь, сперма … 10 запахов, которые изменили парфюмерную промышленность» . Телеграф . ISSN 0307-1235 . Архивировано 21 июня 2017 года . Проверено 2 марта 2021 .
^ «Парфюмерные новинки от Гули» . Красотка модный сайт . Архивировано из оригинального 2 -го февраля 2013 года . Проверено 16 января 2013 года .
^ Duchaufour в его поездке в Узбекистан … Бертран Высказывается (режиссерский и неопубликованных) архивации 2013-10-11 в Wayback Machine CaFleureBon.com 26 октября 2012
^ a b Stocks, Кристофер (18 мая 2016 г.). «Парижская родословная: L’Artisan Parfumeur перезапускает свою классическую французскую линию ароматов» . Обои * . Архивировано 15 февраля 2021 года . Проверено 1 марта 2021 .
^ Стовера, Laren (19 марта 2013). «Открытие много, ароматного и прочего» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано 15 февраля 2021 года . Проверено 23 октября 2020 года .
^ a b c Болар, Алим (19 сентября 2013 г.). «Взрывоопасная новая коллекция от L’Artisan Parfumeur» . Журнал ParfumPlus . Проверено 14 марта 2021 .
^ a b c «L’Artisan Parfumeur запускает коллекцию Explosions D’Emotions» . Журнал ParfumPlus . 2015-03-06 . Проверено 14 марта 2021 .
^ Мерло, Франческа; Фузе, Лаура Елена (2018-03-16). «Profumi al caffè per lui e lei: tutte le migliori Fragranze» . Грация (на итальянском) . Проверено 4 марта 2021 .
^ Неси, Алессио (2013-07-01). «Sulle rotte mediorientali» . ЭЛЛЕ (по-итальянски) . Проверено 4 марта 2021 .
^ Blasigh, Ди Davide (2018-02-11). «15 Profumi da Uomo 2018 perfetti perché piacciono a lui quanto a lei» . ЭЛЛЕ (по-итальянски) . Проверено 4 марта 2021 .
↑ Реддинг, Мари (14 сентября 2020 г.). «Победители и финалисты премии Fragrance Foundation 2020» . Упаковка для красоты . Проверено 4 марта 2021 года .
^ Хак, Сьюзен. «Почему духи на самом деле отличный дорожный аксессуар» . Condé Nast Traveler . Архивировано 27 октября 2020 года . Проверено 2 марта 2021 .
^ Molvar, Kari (5 декабря 2013). «Аромат зимней розы — переработанный» . Vogue . Проверено 4 марта 2021 .
^ Ву, Сара Ю. «Торговые пути Пенхалигона: духи для бесстрашного путешественника» . Forbes . Проверено 4 марта 2021 .
^ Мидхэм, Эдвард (2019-06-28). «Эдвард Мидхэм: сила духов» . Другой . Проверено 4 марта 2021 .
↑ Коэн, Алина (17 ноября 2017 г.). «Краткий список того, что нам нравится прямо сейчас (опубликовано в 2017 году)» . T Magazine . Нью-Йорк Таймс. Архивировано 26 февраля 2021 года . Проверено 1 марта 2021 года .
^ Басси, Ди Tarcila (2015-03-27). «Esplorando Esxence» . ЭЛЛЕ (по-итальянски) . Проверено 4 марта 2021 .
^ Николини, Ди Марция (2018-09-17). «В диких условиях! Я profumi dell’Autunno 2018 sono selvatici, per inebriarsi, come all’aria aperta» . ЭЛЛЕ (по-итальянски) . Проверено 4 марта 2021 .

При каком давлении должна храниться парфюмерия?

Здесь уже будьте внимательнее. Это только на первый взгляд давление так же относится к несерьезным параметрам, но слишком высокие его показатели в состоянии воздействовать на состав, а значит изменить его, то есть, в принятой нами терминологии, испортить духи.

Вместе с тем, давление должно быть очень высоким, чтобы это отразилось на составе парфюма. Ни обычные перепады показателей атмосферного столба, ни экстремально высокие значения, где-нибудь на сибирских равнинах, или ультранизкие значения в горах Кавказа, не дадут этого эффекта. Разница этих показателей несущественна для хранения духов.

В чем же проблема? В отливантах, переливайках, заменах флаконов и т.п. То есть в случаях, когда парфюмерия из одного флакона переносится в другой. Но и это само по себе не опасно с точки зрения давления. Проблема начинается тогда, когда различные кулибины, начинают массовое производство этих отливантов, для чего используют всевозможные насосы – то есть жидкость в какой-то момент оказывается под высоким давлением.

Прекрасный образец низкого давления

Это значит одно — при покупке таких отливантов, постарайтесь выяснить технологию их розлива. Если это делает «подружка Маша» на собственной кухне с помощью воронки, ничего страшного с точки зрения давления не произойдет. Если налажено массовое производство в каких-нибудь «темных подвалах» — это должно вызывать сомнение. Если же покупаете обычные флаконы официального производства, параметр давления (при покупке) можно вовсе игнорировать.

Ароматы и стиль [ править ]

Duchaufour является плодовитым автором, что делает ароматы для различных парфюмерных домов, в том числе Penhaligon — х и Acqua ди Пармы , , а также домов моды Comme де Garcons , Givenchy и Dior . Многие из его ароматов получили высокую оценку критиков. В 2008 году парфюмерный критик New York Times Чендлер Бёрр написал о творении Дюшофура для Eau d’Italie.Пестум Роуз: «Дюшофур — эксперт в тенях (см. Его дзонгку, сделанную для l’Artisan Parfumeur). Он рисует обонятельными углями, серыми и темно-фиолетовыми оттенками с запахами дыма и ветхого дерева, живым старым мастером аромата и Пестумом. Роза не просто идеально откалибрована на техническом уровне. Она даже лучше. Это произведение искусства. Духи раскрываются в душистой сумеречной темноте, в сумерках, которые представляют собой точный баланс исчезающего солнечного света и наступающего вечера ». По словам Берра, аромат имел современный запах, не прибегая к «простым клише». Аромат скорее напоминал Burr of a Caravaggio.восхищался одним из владельцев Eau d’Italie. «Paestum Rose — это аромат, который богат и наполнен смыслом, как интимные опалесцирующие черные цвета, нарисованные Караваджо, мгновенно узнаваемые и до странности незнакомые. В этом аромате мы чувствуем запах древней красоты, сделанной совершенно новой».

Хотя творчество Дюшофура широко разнообразно, он особенно известен ароматами ладана, такими как Timbuktu (2004) и Dzongkha (2006) для L’Artisan Parfumeur и Jubilation XXV для Amouage (2007). Его творение L’Artisan для парфюмерного бутика Aedes de Venustas в 2008 году было еще одним участником этой категории, получив четыре звезды в книге Луки Турина и Тани Санчес « Парфюмерия: руководство по Азии» ; Написав все четыре, Санчес сказал, что работа Дюшофура с ладаном делает «строгость кажущейся богатой, как в портретах бюргеров Рембрандта, чьи кающиеся черно-белые костюмы явно сшиты из роскошной ткани». В том же РуководствеТурин дал Тимбукту пять звезд, назвав его «первым настоящим шедевром того, что по аналогии с новой кухней я бы назвал новой парфюмерией», а Дюшофур — одним из ее «главных представителей» вместе с Жан-Клодом Элленом . Ингредиент циприол придавал Тимбукту « дымную ноту без следов маслянистости или смолы, запах обожженной сухой древесины на костре», но, как отмечает Турин, «ни один исходный материал никогда не« создавал »аромат, и следует отдать должное виртуозной композиции ».

В 2017 году аромат Duchaufour 2002 Incense: Avignon для Comme des Garçons был включен в выставку в Somerset House, посвященную развитию парфюмерии за предыдущие 20 лет, в частности, «духам, которые изменили наше мышление». Со-куратор Клэр Каттералл назвала его одним из 10 самых важных нишевых ароматов того периода, отметив, что аромат, в котором используются ладан, сандал и Iso E Super для пробуждения католической мессы, является любимым ароматом Моррисси .

Почему юноша вырос столь бесчеловечным

С первых минут жизни Гренуй был никому не нужен. Родная мать намеревалась, родив мальчика, тут же избавиться от него, как делала с другими своими детьми. В доме, где он рос, дети были предоставлены сами себе, росли без любви и заботы. На всех местах работы молодого человека ценили за его поразительные обонятельные способности, не демонстрируя человечного к нему отношения. Нигде за всю свою жизнь Гренуй не встретил любви и поддержки.

Возможно, ни разу не узнав доброжелательного к себе отношения, Гренуй сам не научился испытывать к кому-либо приязнь, жалость, сострадание. У него не сформировалось ощущение ценности человеческой жизни, во время совершения убийств он думает лишь об одном: не быть пойманным с поличным.

Финальная сцена, кажется, проливает свет на мотивы Гренуя. Он облился созданными духами (о необычайной силе которых читатель понял из сцены, в которой юноша избежал казни) и пошел на улицы города. Обезумев, горожане порвали Гренуя на кусочки, желая заполучить хотя бы частичку человека, столь манящего по необъяснимым для них причинам. Вероятно, все, чего хотел Гренуй — получить любовь и признание людей, пускай и ценой своей жизни.

Черты человеческого характера закладываются в раннем детстве. Вся жизнь Жана-Батиста — донельзя неудачное стечение обстоятельств, приведшее к столь трагичному финалу.

Личность Гренуя

Жан-Батист Гренуй — это стопроцентный антигерой. В нем невозможно выявить ни одной положительной черты. Да, юноша умён и рассудителен, но эти качества он использует исключительно для воплощения своей идеи, понятной лишь ему одному. Этот персонаж как будто бы создан для того, чтобы вызывать страх и отвращение у общества: его постоянная привычка принюхиваться отталкивала окружающих с первых дней его жизни. Впоследствии выяснилось, что недоверие к Греную было вызвано ещё одним фактором: от него ничем не пахло. Совсем

А запах человека, на который немногие даже обратят внимание, играют весьма значимую роль в восприятии персоны

Обоняние Гренуя кажется гиперболизированным. Он способен «сходу» определить запах парфюма, рецепт которого держался в строжайшей тайне, и, не отмеряя вещества, приготовить абсолютно аналогичную туалетную воду. По запаху человека он может рассказать о нём всё.

Гренуй — социопат. Он не способен испытывать каких-либо теплых чувств к окружающим. Он без раздумий убил более двадцати молодых и красивых девушек с одной лишь целью — собрать из компоненты для своих духов.

Но во всем ли виноват один лишь Жан-Батист Гренуй?

Договоримся об условностях

Несколько слов о терминологии, чтобы мы с вами лучше поняли друг друга в дальнейшем. В нашем разбирательстве мы не полезем в научные дебри, а приземлим нашу тему до понятных большинству понятий, даже если где-то придется позволить себе упрощения.

Под парфюмерией, о которой будет говорить, подразумеваем духи (и как вид концентрации, и как принятый разговорный синоним парфюма вообще), парфюмерную и туалетную воду, одеколон – то есть готовую спиртосодержащую продукцию. Но не масла, косметические средства, содержащие парфюмерные ингредиенты или сами такие составляющие.

Вся парфюмерия создается для хранения и использования в нормальных условиях – без экстремальных температур, колебаний, показателей давления. Ясно, что для разных времен года, регионов России и других параметров такая «норма» неодинакова, и имеет очень большой разброс. Именно выяснение нормы для хранения парфюмерии, и будет являться нашей с вами главной целью этого разбирательства.

Ароматы и стиль

Дюшофур — плодовитый создатель ароматов для различных парфюмерных домов, включая Penhaligon’s и Acqua di Parma , а также модных домов Comme des Garcons , Givenchy и Dior . Многие из его ароматов получили высокую оценку критиков. В 2008 году парфюмерный критик The New York Times Чендлер Берр писал о творении Дюшофура для Eau d’Italie Paestum Rose: «Дюшофур — эксперт в тенях (см. Его дзонгку, сделанную для l’Artisan Parfumeur). Он пишет обонятельные угли и серые и темно-пурпурный с запахами дыма и ветхого дерева, живой аромат старого мастера, и Paestum Rose не просто идеально откалиброван на техническом уровне. Это лучше, чем это. Это произведение искусства. сумеречная тьма, сумерки, являющиеся точным балансом исчезающего солнечного света и наступающего вечера «. По словам Берра, аромат имел современный запах, не прибегая к «простым клише». Аромат скорее напомнил Burr Караваджо, которым восхищался один из владельцев Eau d’Italie. «Paestum Rose — это аромат, который богат и наполнен смыслом, как интимные опалесцирующие черные цвета, нарисованные Караваджо, мгновенно узнаваемые и до странности незнакомые. В этом аромате мы чувствуем запах древней красоты, сделанной совершенно новой».

Хотя дух Дюшофура очень разнообразен, он особенно известен ароматами ладана, такими как Timbuktu (2004) и Dzongkha (2006) для L’Artisan Parfumeur и Jubilation XXV для Amouage (2007). Его творение L’Artisan 2008 года для парфюмерного бутика Aedes de Venustas было еще одним участником этой категории, получив четыре звезды в книге Луки Турина и Тани Санчес « Парфюмерия: путеводитель по Азии» ; Написав все четыре, Санчес сказал, что работа Дюшофура с благовониями заставляет «строгость казаться богатой, как это делается в портретах бюргеров Рембрандта, чьи кающиеся черно-белые костюмы явно сшиты из роскошной ткани». В том же путеводителе Турин дал Тимбукту пять звезд, назвав его «первым настоящим шедевром того, что по аналогии с новой кухней я бы назвал новой парфюмерией», а Дюшофур — одним из ее «главных представителей» вместе с Жан-Клодом Элленом . Ингредиент циприол придавал Тимбукту « дымную ноту без следов маслянистости или смолы, запах обожженной сухой древесины на костре», но, как отмечает Турин, «ни одно сырье никогда не« создавало »аромат, и следует отдать должное виртуозной композиции ».

В 2017 году аромат Duchaufour 2002 года Incense: Avignon для Comme des Garçons был включен в выставку в Somerset House, посвященную развитию парфюмерии за предыдущие 20 лет, в частности «духам, которые изменили наше мышление». Со-куратор Клэр Каттералл назвала его одним из 10 самых важных нишевых ароматов того периода, отметив, что аромат, в котором используются ладан, сандал и Iso E Super, чтобы вызвать католическую мессу, является любимым парфюмом Моррисси .