Дизайнеры, определившие моду

Мода эпохи Возрождения

Ренессанс вносит свою лепту в историю нарядов. В это время европейские дамы носят странные шляпы конусообразной формы, к которым крепят шлейф из воздушной материи.

В эпоху Возрождения появилась тенденция носить юбки-каркасы. На волне популярности они достигали 7 метров в диаметре. Их вводит в моду Жанна Португальская, которая таким образом желала скрыть свою внебрачную беременность.

Новым веянием становятся разрезы на женском платье, через которые видна исподняя сорочка. Это было модно как среди дам, так и среди мужчин.

Испанцы также внесли свою лепту в развитие моды. Этой нации больше всех остальных присуща некоторая чопорность. С середины 16 века именно Испания становится страной-законодательницей трендов. Сильно декольтированные платья сменяются женскими нарядами с большими накрахмаленными воротниками. Под юбками появляется множество слоев. Появилось понятие парфюма, которым сильно увлекались как мужчины, так и женщины. Кстати, его появление продиктовано тем, что мыться каждый день было сложно, а неприятный запах хотелось завуалировать.

Успех в Париже

Успех Уорта в качестве дизайнера одежды совпал с образованием Второй империи во Франции. Восстановление королевского дома в 1852 году во главе с Наполеоном III в качестве нового императора, в очередной раз превратило Париж в императорскую столицу, а стало быть и в место проведения многочисленных государственных мероприятий. Спрос на предметы роскоши, в том числе и на модную одежду, достиг небывалого уровня. Когда Наполеон III женился на императрице Евгении де Монтихо, ее вкусы стали законодателями моды. Покровительство императрицы обеспечило успех Уорта в качестве дизайнера одежды. Его платья отличало использование роскошных тканей, исключительная отделка и включение элементов исторических нарядов. Создавая единственные экземпляры нарядов для особо важных персон, он представлял и целые коллекции на суд публики, демонстрируя их на живых моделях. Клиенты определялись с выбором и заказывали платья в мастерской Уорта.

Мода 1890-х годов

Что касается одежды femme ornée или «украшенной женщины» прекрасной эпохи , нужно сказать, что она характеризовалась стремлением сжать и покрыть женское тело шиньонами. Идея заключалась в том, чтобы создать песочные часы с изгибами дамы: хрупкой талией и пышными верхом и низом. Женский гардероб, даже в слегка приглушенном варианте Ворта, напоминал смирительную рубашку.. Вся повседневная одежда имела высокий и жесткий воротник, заставляющий голову приподняться, а шляпы, несколько наклоненные и с широкими полями, были украшены тяжелыми страусовыми перьями. Рукава были пышными в плече, собранными в локте и суженными к руке. Иногда их прикрывали до костяшек пальцев, чтобы не показывать неприглядные участки. Юбки доходили до земли и были расклешены, облегали бедра, расширялись книзу, ниспадая в форме колокола. В 1890 и 1891 годах спину еще часто украшали складками и увенчивали небольшим шлейфом, напоминающим поздний тюль. Туфли и ботильоны были остроносые и стояли на причудливых полукаблуках. Основными аксессуарами были черные шелковые чулки, плотные перчатки и зонтик.

Для дня использовались льняные, бархатные и шерстяные ткани. Цвета были светлыми или приглушенными пастельными, такими как розовый, голубой или лиловый. Эти платья были украшены галунами, лентами, бантами и рюшами. Для ночи использовались, среди прочего, шелк, кружево, муслин, тюль, крепдешин или атлас, а платья отличались богатыми украшениями и щедрыми вырезами. Длинные перчатки были необходимы , чтобы «одеть руки» и чтобы не было видно голых рук.

Франко-прусская война

Вторая империя не гудел, наряду с брендом Ворс, до 1870 года , когда пруссаки вторглись во Францию . Ворт закрыл свой бизнес на год; через год ему удалось возобновить свою деятельность, но военное время означало, что ему было трудно найти клиентуру, оставаясь в бизнесе с линиями новой одежды для беременных, траура и спортивной одежды. Во время осады Парижа он превратил свой салон в военный госпиталь. На этом этапе партнерство с Бобергом было расторгнуто — швед вернулся на родину. Как и другие модельеры, Дом Уорта пострадал от финансового кризиса 1880-х годов

Чарльз Фредерик Уорт нашел альтернативные источники дохода у британских и американских клиентов, а также обратил свое внимание на поддержку находящейся в затруднительном положении французской шелковой промышленности.

К концу 1880-х годов Уорт утвердился в характеристиках современного дома высокой моды — дважды в год сезонные коллекции и расширение бренда за счет франчайзинга узоров и модных тарелок. Один из его биографов отмечает, что он также успешно развивал миф о «дикторе мужского стиля».

Последние годы

Алиса Вандербильт, одетая как «электрический свет» Уорта для костюмированного бала Вандербильта 1883 года.

Сыновья Ворта Гастон и Джин, которые присоединились к бизнесу в 1874 году, чтобы помогать в управлении, финансах и дизайне, становились все более активными, давая Ворту возможность взять больше свободного времени в свои последние годы; к этому моменту у него было множество проблем со здоровьем, включая мигрень . 10 марта 1895 года Чарльз Фредерик Уорт умер от пневмонии в возрасте 69 лет. Он был достаточно знаменит, чтобы получить множество уведомлений о некрологах. В заметке в «Таймс» говорилось: «Это немало странно, что Уорт … возглавил то, что считается сугубо французским искусством». Le Temps , тем временем, предположил, что Ворт обладал таким артистическим темпераментом, что он нашел Англию неподходящей для его темперамента и вкуса, и так тяготел к Парижу, городу света и красоты, чтобы сделать себе имя. Это утверждение было опровергнуто в британском общественном журнале Queen , который объяснил его успехом настойчивость, интеллект и трудолюбие; эта статья была позже перепечатана в газете San Francisco Call .

Хотя он не контролировал изо дня в день House of Worth, он оставался активным присутствием; в его некрологе в «Таймс» отмечалось, что он передал бизнес несколькими годами ранее, но: «он был до последнего постоянным посетителем истеблишмента». На момент смерти у него был дом на Елисейских полях и вилла в Сюрене, недалеко от Булонского леса . Его называли «щедрым спонсором» французских благотворительных организаций и страстным коллекционером «художественных сокровищ и диковинок». Вряд ли можно сомневаться в том, что Ворт накопил состояние; посетитель этой виллы в 1874 году (назвавший ее замком) описал обилие фаянсового фарфора; зимний сад с экзотическими растениями; зимний сад и конюшня полных иголочек оказались лошади. В садах были скульптуры и камни, извлеченные из дворца Тюильри (бывший дом его главной покровительницы, императрицы Евгении), которые собирались превратить в новую теплицу .

Похороны Чарльза Фредерика Уорта прошли в протестантской церкви на авеню де ла Гранд Арме . Он был похоронен на территории своей виллы в Сюрене в соответствии с обрядами англиканской церкви . Мари Верне Уорт умерла три года спустя.

Ранние годы

Чарльз Фредерик Уорт в 30 лет — он уже начал строить свою репутацию в Париже как дизайнер.

Чарльз Фредерик Уорт родился 13 октября 1825 года в рыночном городе Линкольншир. Борн Уильяму и Энн Уорт. Некоторые источники говорят, что он был их пятым и последним ребенком, и единственным ребенком, кроме своего брата, Уильяма Ворта III, который дожил до зрелости. Другие говорят, что он был третьим ребенком в семье. Отец Чарльза был солиситором, которого называли «распутным», и покинул семью в 1836 году после того, как разрушил ее финансы, оставив его мать в нищете и без финансовой поддержки.

В 11 лет Чарльза отправили работать в типографию. Через год он переехал в Лондон, чтобы стать учеником в универмаге Свон и Эдгар в Пикадилли. Семь лет спустя Lewis & Allenby, другой ведущий британский магазин текстиля, нанял Уорта.

Ранняя карьера

В 1846 году Чарльз Фредерик Уорт переехал в Париж. Он прибыл туда не говоря по-французски и с пятью фунтами в кармане. К тому времени, когда его мать Энн Ворт умерла в HighgateВ Лондоне, в 1852 году Ворт работал продавцом в престижной парижской фирме Gagelin-Opigez & Cie, которая продавала шелковые ткани придворным портнихам, а также поставляла кашемировые шали (тогда повсеместно использовавшиеся аксессуарами) и готовые изделия. мантии. Здесь он познакомился с Мари Верне, которая стала его женой в 1851 году.

Ворт начала шить платья, дополняющие шали у Гагелина

Изначально это были простые модели, но его искусный пошив привлек внимание клиентов магазина. В конце концов, Гагелин разрешил Уорту открыть отдел одежды, что стало его первым официальным выходом в мир шитья

Статья 1958 года в Времена незадолго до столетней выставки в Лондоне, посвященной открытию его парижского дома моды, отмечалось, что идеи амбициозного англичанина были почти непосильны для его работодателей: «Молодой Уорт, полный идей, имел такой успех у Гагелина, что это было посчитал необходимым сдержать свою опрометчивость «. Его некролог, написанный парижским корреспондентом журнала Времена объяснил этот комментарий несколько более подробно, заявив, что ему было отказано в доле в бизнесе Гагелина, хотя он расширил его деятельность на изготовление, а не просто продажу одежды. Он также помог укрепить международную репутацию компании, демонстрируя отмеченные наградами проекты для обоих Великая выставка 1851 г. в Лондоне и Выставка Universelle в Париже четыре года спустя. На парижской выставке он продемонстрировал белый шелковый придворный шлейф, расшитый золотом.

Мари Верне Уорт познакомилась со своим мужем, когда оба работали в Gagelin.

Имея жену и двух сыновей, Гастона Люсьена (1853 г.) и Жана Филиппа (1856 г.), Ворт стремился утвердиться. К этому моменту у него было известное имя. Он приобрел молодого шведского делового партнера Отто Густава Боберга, и в 1858 году дуэт основал бизнес в доме 7 rue de la Paix, назвав заведение Worth and Bobergh. Мари Верне Уорт с самого начала играла ключевую роль как в продаже одежды, так и в привлечении множества новых клиентов.

Примечания и ссылки

Библиография

• Уорт, Гастон (1895). La Couture et la Confection des Vêtements de Femme. Париж, Imprimerie Chaix.
• Стоит Жан-Филипп (1928), Век моды. Бостон, Литтл Браун и Си.
• Сондерс, Эдит (1955). Эпоха ценностей — от Кутюрье до императрицы Евгении . Издательство Индианского университета.
• Бруклинский музей (1962), Дом Уорта. Нью-Йорк, Бруклинский музей.
• Музей города Нью-Йорка (1982 г.), Дом Уорта, позолоченный век 1860–1918 гг. Нью-Йорк, Музей города Нью-Йорка.
• Коулман, Элизабет Энн (1989). Роскошная эра: модная мода, Doucet и Pingat . Темза и Гудзон. ISBN .
• де Марли, Диана (1991). Достоинства: Отец высокой моды . Holmes & Meier Pub. ISBN 978-0841912427.
• де ла Хэй Эми, Мендес Валери Д. (2014), Дом Уорта: Портрет из архива 1890-1914. Лондон, Музей Виктории и Альберта.
• ДеПау Карен М., Дженкинс Джессика Д., Красс Майкл (2015), The House of Worth: Fashion Sketches, 1916-1918. Mineola, Dover Publications и Историческое общество Литчфилда.

Дополнительные источники

 Эта статья включает текст из публикации, которая сейчас находится в общественном достоянии :  Элджер, Джон Голдворт (1900). « Стоит, Чарльз Фредерик ». В Ли, Сидни (ред.). Национальный биографический словарь . 63 . Лондон: Smith, Elder & Co.

Наследие и достижения [ править ]

Несмотря на то, что его основатель ушел, House of Worth превратился в уже существующую организацию; его самые успешные годы приходились на 1900 год. В этот период женщины заказывали 20–30 платьев одновременно. К 1897 году клиенты могли заказать одежду по телефону, по почте или посетив один из филиалов Worth в Лондоне, Каннах или Биаррице . Уорт демонстрировал одежду на Всемирной выставке 1900 года в Париже , как и на более ранних крупных выставках. Годовой оборот компании на рубеже веков составлял около пяти миллионов франков.

Хотя некролог Уорта в The Times описал его как «портного», он разработал основу для создания и сбыта одежды, которая сформировала бы индустрию высокой моды, которая последовала за этим. В биографии Музея города Нью-Йорка отмечается: «До Уорта идеи о том, что платье, несомненно, является работой его создателя, не существовало». Он считал одежду искусством и впервые разработал одежду не по вкусу клиента, а исходя из его представления о том, что женщины должны носить. Он представил готовые модели клиентам и покупателям одежды так же, как современный дизайнер от кутюр, также используя живые модели. Уорт был также первым дизайнером, который маркирует свою одежду, вшивая свое имя в каждую одежду, которую он производил. Это сделало его первым, кто разработал четкий логотип бренда на одежде.

Архивы и поминовение править

В Музее Виктории и Альберта в Лондоне есть архив дизайнов Чарльза Уорта, включая эскизы и одежду. В 1956 году Дом Уорта (к тому времени объединившийся с Домом моды Paquin ) подарил музею 23 000 рисунков платьев. Два года спустя V&A провело масштабную ретроспективу, приуроченную к столетию основания бизнеса Чарльза Фредерика Уорта.

В Метрополитен-музее также хранится архив его работ, в том числе несколько вечерних платьев.

Галерея Чарльза Уорта открылась в его родном городе в Борне, Линкольншир, где выставлена ​​выставка документов, фотографий и артефактов в Центре наследия, находящемся в ведении Гражданского общества Борна .

Возникновение современной моды – 1912 – 1919 г.г.

К 1912 г. силуэт приобрел более натуральные очертания. Женщины стали носить длинные прямые корсеты в качестве основы для плотно облегающих дневных нарядов.

Как ни странно, короткое возвращение в прошлое в 1914 г. было просто ностальгией: большая часть домов моды, включая дом моды Пуаре, представили временные стильные решения с турнюрами, обручами и подвязками. Однако желание перемен было уже не остановить, и к 1915 г. в разгар бушующей кровавой войны в Европе сестры Калло представляют совершенно новый силуэт — не окольцованную женскую сорочку поверх прямого основания.

Другим интересным нововведением в первые военные годы стало появление блузы, совпадающей по цвету – первый шаг на пути к повседневному стилю, которой было суждено стать главным элементом женского костюма.

Коко Шанель обожала женские сорочки или платья покроя «рубашка» и благодаря своей любви к популярной американской куртке или матросской блузе – она адаптировала джемпера, носимые моряками в популярном приморском городке Довиль (где она открыла новый магазин), и создала женский кардиган с выразительными ремнями на каждый день и карманами, который стал предвестником модного образа 1920 г. за 5 лет до того, как это стало нормой.

Как и Шанель, другому дизайнеру Жанне Ланвин, которая в данный период специализировалась на одежде для молодых женщин, также нравилась простота женской сорочки, и она приступила к созданию летних платьев для своих клиенток, которые возвестили уход от ограничивающих движение платьев.

Начало Первой Мировой Войны в 1914 г. не положило конец международным показам парижских коллекций. Но, несмотря на попытки редактора американского журнала «Vogue» Эдны Вулман Чейз организовать благотворительные мероприятия в помощь модной французской индустрии, Париж был вполне оправданно обеспокоен тем, что Америка, будучи конкурентом Парижа, намерена тем или иным способом извлечь выгоду из создавшейся ситуации

Если вам повезло иметь модные французские винтажные периодические издания того времени, такие как «Les Modes» и «La Petit Echo de la Mode», обратите внимание на то, что в них редко можно найти упоминание о войне

Тем не менее, война шла повсюду, и женские платья, как и в 1940-х г.г., по необходимости, стали более военными.

Одежда стала разумной – куртки строгих линий, даже теплые полушинели и брюки приобрели особые женские очертания, если их носили женщины, которые помогали на войне. В Британии женщины присоединялись к добровольческим медицинским отрядам и состояли в службе медицинских сестер СВ. В США существовал резерв женского вспомогательного состава МП, а также специальные женские батальоны.

Такие военные группы были предназначены для женщин высшего класса, женщины же из рабочего класса в разных странах, особенно в Германии, трудились на военных заводах. В результате такой встряски социальных классов, когда бедные и богатые, мужчины и женщины все вместе, как никогда раньше, выросло такое явление, как эмансипация в женском платье.

1915 — 1919 г.г. – Новый силуэт.

Это было время фигуры в стиле «Ар Нуво»

Теперь акцент в женском белье делался не на придание форм женской фигуре, а на ее поддержку. Традиционный корсет превратился в бюстгальтер, который теперь стал незаменим для более физически активной женщины. Первый современный бюстгальтер появился благодаря Мэри Фелпс Джейкоб, это свое творение она запатентовала в 1914 г.

На смену традиционному лифу пришла мода на завышенную талию, подвязываемую красивым широким поясом-шарфом. Использовались такие ткани, как натуральный шелк, лен, хлопок и шерсть, также стал применяться искусственный шелк – саржа, габардин (шерсть), органза (шелк) и шифон (хлопок, шелк или вискоза). Благодаря молодым дизайнерам, таким как Коко Шанель, в жизнь стали входить такие материалы, как джерси и деним.

В 1910г. появился горизонтальный взгляд на дизайн платьев. В качестве альтернативы использовались вертикальные накидки, такие как популярные куртки-кимоно от Пуаре, которые надевались поверх комплекта из жакета и юбки строгих линий. Подол повседневной одежды находился на уровне немного выше лодыжки; традиционная длина в пол у вечернего платья начала немного приподниматься с 1910 г.

К 1915 г. вместе с появлением юбки-клеш (известной также как военный кринолин), сокращением длины одежды, а, следовательно, и с появлением видимой теперь обуви стал проявляться и новый силуэт. Обувь на шнуровке и с каблуком стала приятным дополнением моделей на зиму – бежевые и белые цвета присоединились к обычно черным и коричневым краскам! С развитием военных действий из коллекций стали исчезать вечерние платья, а также одежда для чая.

«Русские Сезоны» 1909 г. – Ветер Перемен

К 1900 г. Париж был мировой столицей моды, а дома моды Worth, Callot Soeurs, Doucet и Paquin входили в список лидирующих имен. Высокая мода или от-кутюр — так называлось предприятие, использующее самые дорогие ткани для продажи их влиятельной элите Парижа, Лондона и Нью-Йорка. Однако стиль оставался прежним – линии Ампир и стиль Директории – высокая талия и прямые линии, пастельные краски, такие как зеленоватый цвет нильской воды, бледно-розовый и небесно-голубой, напоминающие чайные наряды и вечерние платья элиты общества.

Пришло время перемен. Этому предшествовали следующие события: влияние стиля «Ар Деко», возникшего из модернистского движения; наступление «Русских Сезонов», впервые прошедших в 1906 г. в форме выставки, организованной их основателем Сергеем Дягилевым, феноменальные выступления Русского Императорского Балета 1909 г. с их роскошными костюмами, навеянными востоком и созданные Леоном Бакстом.

Шаровары танцора Нижинского вызвали огромное удивление среди женщин, а мастер оппортунизма Поль Пуаре, рассмотрев их потенциал, создал гаремную юбку, которая на некоторое время стала очень популярной среди молодежи из британского высшего класса. Пуаре, возможно, под влиянием иллюстраций Бакста 1906 г. почувствовал необходимость в создании более выразительных иллюстраций для своих творений, в результате чего он привлек неизвестного тогда иллюстратора Поля Ирибо, работающего в стиле «Ар Нуво», для иллюстрирования своей работы «Платья Поля Пуаре» в 1908 г. Невозможно переоценить то влияние, которое эта работа оказала на возникновение моды и искусства. После этого два этих великих мастера работали вместе в течение двух десятилетий.

Гламур.

Гламур — что бы это значило? Во Франции в средние века гламуром называли специальную вуалетку, за которой прятали шрам или просто прыщи и недостатки кожи лица. А в доброй старой Англии, в Оксфордском университете до сих пор есть должность профессора грамматики, которая называется «professor of glamour».

В наше время гламу?р от английского glamour, означает в переводе уже не грамматику, которой раньше приписывали близость к чарам и ведовству, как одному из свойств учености. Этимология слова уводит нас к шотландским корням, гламур — это волшебное заклинание у древних шотландцев. Сейчас гламур переводится как «чары», «очарование», «обаяние», «привлекательность». В наше время гламур — оценочное и, можно сказать смело, — фундаментальное понятие.

Появление слова «гламур» в русском языке впервые зафиксировано в 1997 году, но широкое распространение оно получило с 2005 года, с моментьа широкого распространения глянцевых или гламурных (это синонимы) журналов, мужских и женских.

На Западе это слово широко вошло в обиход в 70-е годы минувшего столетия. Гламур означал стиль жизни завсегдатаев элитных дискотек и клубов середины 70-х годов. Это был протестный стиль нонконформистских тусовщиков, достаточно обеспеченных, но хиппующих прожигателей жизни, легкомысленных и, главное — эффектных. Быть эффектным значило быть гламурным. Стать эффектным помогали кричащие наряды с огромным количеством металла, со стразами и другими искусственными кричащими стекляшками.

Как бы ни трактовали сейчас новое для России понятие гламур, главное, на чем сходятся все интерпретаторы этого понятия, что, прежде всего, гламур — это желание выделиться, причем не из толпы, но из среды себе подобных. И это главное и первое условие фундаментального понятия гламур. Способов выделиться в духе нашего времени немного. Пожалуй, их всего два. Первый — эпатаж и нарочитая театральность. Но эпатаж ценится только тогда, когда он выглядит естественно — без манерности, без жеманности и без выученных перед зеркалом поз. Второй способ — это деньги, позволяющие приблизиться к стандартам «роскоши», к стандартам всего «шикарного» и внешне «блестящего», и этим выделяться из среды себе подобных, но опять же — без манерности, а очень естественно и доброжелательно.

Поэтому гламур в наше время имеет два уровня понимания. Для некоторых — это просто мода на одежду аксессуары и косметику. Для других гламур — это философия бытия, это стиль и стандарты жизни с увлечениями и развлечениями, которые транслируются им из разных глянцевых = гламурных «женских» и «мужских» журналов. Транслируется все: от того, каким должно быть белье, до марки автомобиля или сигары. Но общее для них то, что гламур — это определенное отношение к жизни. Гламурная барышня или гламурный паренек всегда оптимистичны и уверены в себе. Они наслаждается жизнью, знают себе цену, которая всегда высока, хотя часто и завышена, но они не боятся показать это окружающим.

Одним словом, гламур — это пик развития эпохи массового потребления и, как сказал какой-то умный человек: «Человек гламурного мышления есть существо, которое считает акты потребления достижениями».

Модные инновации

Платья Чарльза Фредерика Уорта были известны своей роскошной тканью и отделкой, а также элементами старинной одежды. Он создавал уникальные изделия для своих самых важных клиентов, а также подготовил множество дизайнов, представленных живыми моделями, которые затем можно было адаптировать к требованиям клиента в его мастерской. Среди его ключевых нововведений в женской моде были линия одежды и ее длина.

Форма одежды

На пике своего успеха Уорт реформировал очень популярную тенденцию — кринолин . Он становился все больше и больше, что мешало женщинам справляться даже с самыми простыми действиями, такими как проход через двери, сидение, уход за детьми или держание за руки. Ворт хотел создать более практичный силуэт для женщин, поэтому он сделал кринолин более узким и смещал большую часть к спине, освобождая женщину спереди и по бокам. Новый кринолин Ворта имел большой успех. В конце концов, Ворт вообще отказалась от кринолина, создав платье прямой формы без четкой талии, которое стало известно как линия принцессы .

Более короткий подол

Уорт создал более короткий подол — прогулочную юбку — по предложению императрицы Евгении, которой нравились длинные прогулки, но не длинные юбки. Первоначально это было воспринято как слишком радикальное, даже шокирующее, потому что оно было длиной до щиколотки, но его практические преимущества означали, что со временем его приняли. Образец «прогулочного платья» Уорта 1885 года хранится в архивах Музея искусств Метрополитен.

Дом Уорта по адресу 7 rue de la Paix стал местом встречи высшего общества.

Высокая мода в Париже

Совершенно очевидно, что впервые Высокая мода появился во Франции — «мекке» мировой моды. В 1858 году английский дизайнер Чарльз Фредерик Уорт открыл в Париже первый дизайнерский Дом одежды Уорта (House of Worth) и начал поставлять платья ко двору французской императрицы Евгении (Эжени де Монтихо).

Вы читаете сайт Art Digest (znaydaydzest.ru)

Позже Уорт был назначен придворным дизайнером и одевал всех известных людей того времени, таких как актриса и светская львица Лилли Лэнгтри, шведская оперная певица Дженни Линд и театральная актриса Сара Бернар.

Чарльз Фредерик Уорт. Первый модельер мира Высокой моды

Высокая мода и терминология «Haute couture»

Когда Чарльз Фредерик Уорт открыл свой первый Дом моды в середине 19 века — он популяризировал термин «Haute couture», означающий буквально «высокое шитье» и имеющий французскую этимологию слова.

Супермодель Кара Делевинь на Неделе Высокой моды в Париже. Март 2021 года. Коллекция «Fendi»

Этот термин означает изготовление одежды вручную и удаление внимания качеству мелких деталей. На такой одежде не должно быть ни одной погрешности — висящих ниток или грубых кривых строчек. Кроме этого, продукция шьется только на заказ и под индивидуальную фигуру клиента.

Такая одежда как в 19 веке, так и сейчас — не имеет фиксированной цены, а ее ценность основана на финансовом достатке самого заказчика. Иными словами, цена на эксклюзивную коллекцию, которую шьет именитый кутюрье, имеет только нижний порог цены, и для большинства стоит баснословных денег.

Модельеры Джанни и Донателла Версаче в своем ателье за работой, 1980-е годы

Внешние ссылки [ править ]

Викискладе есть медиафайлы по теме Чарльза Фредерика Уорта .

• Костюмы, созданные Чарльзом Фредериком Уортом, из цифровых коллекций Чикагского исторического музея
• «Интерактивная хронология домов высокой моды и биографий кутюрье» . Музей Виктории и Альберта .
• Онлайн-выставка одежды Worth couture в Музее города Нью-Йорка
• История женской моды . Интернет-архив. 1926 г. — Рекламный буклет середины 1920-х годов, рекламирующий роль Уорта в моде XIX и начала XX века.

Авторитетный контроль	BNF : cb13577508q (данные) GND : 119031817 ISNI : 0000 0000 6678 4451 LCCN : n80089726 NGV : 13690 NTA : 074906097 SNAC : w6js9nkm SUDOC : 098324454 Trove : 1541598 УЛАН : 500033099 VIAF : 242149294276180521336 Идентификационные данные WorldCat : lccn-n80089726