Chaumet

Блошиные рынки Парижа — игра в поиск сокровищ

Если вам хочется чего-то особенного, то не стоит забывать, что Париж — город многогранный, здесь можно найти практически все. Так, напротив Лувра, на улице Риволи находится антикварная галерея, где продается множество ювелирных изделий (в основном, винтаж), средняя стоимость которых около 450 евро.

Также немало открытий подарят блошиные рынки, где можно найти самые необычные и неожиданные изделия. Так что берите наличные (карточки на рынках не принимают даже в Париже) запасайтесь терпением и вперед, на поиски своего сокровища. Только помните, что многие из рынков работают только по выходным.

Адреса и режимы работ наиболее известных блошиных рынков Парижа следующие:

Рынок Marché St Ouen/Porte de Clignancourt

marcheauxpuces-saintouen.com

Реклама — Продолжение ниже

Блошиный рынок Сен-Уан. Фото: blog.bufettaburet.ru

Адрес:Доезжайте до станции метро Porte de Clignancourt (Линия 4), далее — по дорожным указателям. Рынок расположился между 18-м округом Парижа и северными границами района Сен-Уан (St. Ouen). (Google карты)

Часы работы рынка:9:00−18:00 по субботам; 10:00−18:00 по воскресеньям. Вход свободный.

Рынок Marché aux Puces de la Porte de Vanves

pucesdevanves.typepad.com

Блошиный рынок Porte de Vanves. Фото: ispywithmygreeneyes.wordpress.com

Адрес:Avenue Georges Lafenestre и Avenue Marc Sangnier, 14 округ Парижа. Станция метро Porte de Vanves (Линия 13). (Google карты)

Реклама — Продолжение ниже

Часы работы рынка:7:00−14:00 каждые субботу и воскресенье. Вход свободный.

Рынок Marché aux Puces de Montreuil

Блошиный рынок Porte de Montreuil. Фото: parisdimanche.comАдрес:Avenue de la Porte de Montreuil. Станция метро Porte de Montreuil. (Google карты)

Часы работы рынка:7:00−19:30 по субботам, воскресеньям и понедельникам. Вход свободный.

Коллекции Дома

Коллекции ювелирных украшений

Залог

Украшения со звеньями — залог является Французский для «ссылки» — особенность в архивах Chaumet, датируемая Belle Époque. Первая коллекция «Liens» появилась в 1970-х годах. с кольцом «Lien», ободком, окруженным золотой пряжкой в ​​центре, созданным в 1977 году.

Несколько лет спустя к ободку добавили бриллианты, и кольцо было изготовлено из белого золота с двойным ободком. В середине 1990-х звено превратилось в крест, а в 2002 году его сменило звено, украшенное бриллиантами. Коллекция Premiers Liens, выпущенная в 2007 году, выражает дизайн в желтом, белом и розовом золоте.

Жозефина

Коллекция Joséphine, запущенная в 2010 году, отдает дань уважения императрице, которая была приверженцем и коллекционером драгоценностей Chaumet. Эта коллекция черпает вдохновение из диадема, тиара и эгретта — разные украшения на голову, которые носила Жозефина.

Пчела моя любовь

Пчела, эмблема Наполеона и Дома Chaumet, стала источником вдохновения для коллекции Bee my love. С годами пчела превратилась в символ романтических чувств. Для этой коллекции мастера использовали декорацию в виде сотовой ячейки. символизирующие ульи. Обручальные кольца в коллекции могут быть наложены друг на друга из желтого, белого и розового золота.

Аттракцион-мой

Коллекция «Attrape-moi … si tu m’aimes» («Поймай меня … если ты меня любишь»), выпущенная в 2007 году, состоит из 18 дизайнов, вдохновленных пауком и его паутиной. Пчелы тоже есть в этой коллекции.

• Анно
• Le Grand Frisson
• Первый класс
• Торсад

Коллекции часового искусства

Первый класс

Часы Class One были созданы в 1998 году. Это были первые ювелирные часы для дайвинга.

На протяжении многих лет дизайн часов принимал различные формы: женская коллекция Class One 2012 года состоит из двух уникальных экземпляров, выполненных из бриллиантов и сапфиры или же рубины и восемь штук из черных и белых бриллиантов.

Денди

Модель Dandy была выпущена в 2003 году для самых известных мужчин своего возраста. Он был вдохновлен модниками из мира искусства, моды и литературы, которые ценили часы Chaumet.

Цветные полосы украшают фон циферблата, пластину автоматического калибра и заднюю часть корпуса. Модель Dandy Arty в черном цвете с голубыми отблесками была выпущена в 2012 году.

Хесес

Часы Khesis, название которых в переводе с английского означает «солнце». Навахо, представляет собой дизайн манжеты, состоящий из звеньев рисового зерна, созданный в 1995 году. Творческий принцип этих часов заключался в том, чтобы предложить часы с драгоценными камнями с квадратным циферблатом.

Модные украшения XVIII века — помпезность эпохи барокко

Предлагаем начать обзор модной истории ювелирного дела именно с XVIII века. Не то чтобы предыдущие эпохи не заслуживали нашего внимания, но, как считают историки, именно правление династии Романовых стало расцветом русского ювелирного искусства.

Это было время, когда «серебряных и золотых дел мастеров» переименовали в «ювелиров» на европейский манер. Новое название — новые веяния в производстве украшений.

В те времена «правил бал» стиль барокко, который переводится с итальянского как «причудливый», «склонный к излишествам». Широкой русской душе подобная вычурность была по вкусу. Новый стиль одежды, который популяризовал царь Петр I, требовал наличия других украшений. И ювелиры оправдывали ожидания, создавая из драгоценных материалов:

Декоративные пуговицы.

Пряжки для обуви.

Брошки и подвески.

Фермуары — даже застежки для ожерелий или других нашейных украшений были сделаны из благородного металла. Это две дужки, украшенные на окончаниях бусинками. Бусины зацепляются друг за друга и замочек защелкивается.

Шатлены — цепочка на пояс, на которую навешивали другие мелкие и нужные аксессуары: часы, ключи, кошелек, брелоки.

Портбукет — маленькая вазочка, прикрепленная к поясу, в которой можно носить живые цветы или драгоценные, сделанные в виде ювелирных украшений.

В эпоху барокко и рококо драгоценным камням находили широчайшее применение, так как это было время освоения уральских и алтайских месторождений.

Также это время ознаменовалось первыми волнами эмиграции: в Россию приезжали работать опытные европейские ювелиры, например: швейцарец Иеремия Позье послужил при дворе сразу трех русских императриц: Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II.

Также оставили драгоценные следы после себя: Жан Пьер Адор, Иоганн Готтлиб Шарф, Луи Давид Дюваль, Георг-Фридрих Якарт, Леопольд Пфистерер.

Среди отечественных мастеров стоит вспомнить фирму Павла Федоровича Сазикова, который использовал такие «инновации» как паровой двигатель и механические приспособления. Этот ювелир «задал моду» на русский стиль и фольклор в ювелирных украшениях.

ХХ век — разнообразие стилей в украшениях

Чтобы не распыляться, сконцентрируемся на первой половине ХХ века, до революции российское ювелирное мастерство вышло на совсем другой уровень. Во-первых, ручная работа отошла на второй план, процесс производства украшений стал настолько автоматизированным, насколько это было возможно сто лет назад. А это значит, что ювелирные изделия стали еще более доступными, целевая аудитория расширилась и рынок увеличился.

Эта эпоха стала зарождением следующих стилей:

Ампир. Изделия — словно воспоминания о Римской империи. Диадемы в форме лаврового венка, украшения с элементами флористики — веточек, гирлянд, листиков. Камеи — резьба на камне. Эгреты – брошки для причесок или головных уборов, украшенные птичьими перьями.

Романтизм. Свобода творчества, склонность к гротеску, немного сентиментальности — примерно так можно охарактеризовать этот стиль. Тогда появились траурные украшения — в память об ушедших близких людях, например, медальон со створками, а внутри – клок волос умершего. Изготавливались в основном из черных материалов. Также ценились украшения из «русских камней» — александритов, уральских изумрудов. Неизменной была любовь к жемчугу.  

Ар-нуво (Art Nouveau) или русское название — модерн. Украшения с использованием флористических и готических элементов, мифических персонажей, птиц, насекомых, рептилий, кельтского орнамента.

Ар-деко (art déco). После Первой мировой войны появилось новое поколение женщин. Романтичные томные барышни ушли в прошлое, мир принадлежал дамам, которые видели перевороты, но желание украшать себя осталось. Одна из известных почитательниц украшений в стиле ар-деко — Марлен Дитрих — что предпочитала эта актриса? Четкие геометрические формы, египетские элементы, прямые углы, необычное сочетание дорогих камней и дешевого металла. Больше никаких цветочков, никаких плавных линий и сдержанных благородных оттенков. Больше красок, больше экспериментов и больше смелости.

Среди известных мастеров дореволюционного периода стоит вспомнить ювелирную фирму швейцарца Фридриха-Христиана Кёхли в Петербурге. Оставил после себя след в России и австрийский подданный Карл-Август-Фердинанд Ган и его партнер Карл Карлович Бланк — гражданин Финляндии.

Этот список российских ювелиров начала ХХ века отнюдь не полный, но всех мастеров объединяет один факт — никто не продолжил свою деятельность после революции, а после Первой мировой войны производством ювелирных украшений в России занялось государство.

Конечно, советские артели не смогли повторить в своих работах того мастерства, которым владели ювелиры предыдущих поколений, да и учиться особо негде было. Но со временем традиции российского ювелирного дела начали возрождаться. Убедиться в этом вы сможете, посмотрев на эксклюзивные изделия Ювелирного Дома «Квашнин». И не забудьте обновления нашего блога, чтобы первыми читать новые статьи о мире ювелирного дела. 

XIX век — сдержанный классицизм и стиль модерн

Менялись времена — менялись и вкусы, общество понемногу уставало от чрезмерной пышности и мотовства, а роскошь уступала место классическому стилю — классицизму. Мужчины внешним видом перестали «походить на павлинов», а украшения женщин разделились на выходные, будничные и по случаю. А это значит, что в шкатулках тогдашних модниц лежали:

Парюра — термин неоднозначный. Одни источники утверждают, что это небольшая тиара, которая надевается на голову, а при необходимости ее можно трансформировать в колье. Согласно другим источникам, это целый набор украшений — браслет, кольцо, колье, гребень для волос, сережки — и всё это выполнено в едином стиле с использованием одинаковых камней и металлов. В целом факты не слишком противоречивы.

Украшения с миниатюрными портретами на эмали: на медальонах, кольцах, брошках можно было нарисовать изображение особенного человека или просто красивую картинку с природой, цветами, узорами. В общих чертах стиль классицизма был с налётом романтизма, поэтому парные украшения, ювелирные изделия со смыслом — типичные заказы модников тех времен.

Украшения со стразами (именно в XIX веке изобрели столь популярную имитацию бриллиантов), шлифованным стеклом с кусочком фольги, подложенным снизу, с полудрагоценными камнями. В целом, бижутерию носить было не зазорно.

Примечательно, что в те времена в российском ювелирном искусстве образовались два направления. Петербургские мастера, самые известные из которых — мастерская Карла Болина и Дом Фаберже — работали в западноевропейском стиле. А мастера Москвы предпочитали «русский стиль». Среди известных московских мастерских стоит вспомнить фирмы Павла Овчинникова, Ореста Курлюкова, Федора Антоновича Лорие, Ивана Дмитриевича Чичелева.

Это только те ювелиры, которые создавали украшения. Еще было достаточно мастерских, которые занимались созданием разнообразных предметов интерьера, посуды и церковной утвари, но это уже другое направление.  

Van Cleef & Arpels

Компания Van Cleef & Arpels появилась во Франции в 1896 году. Она стала известной благодаря своей уникальной невидимой оправе, технологии, которая была запатентована в 1933 году под названием «загадочная оправа». Этот способ очень трудозатратен – на создание такого украшения уходит около 300 часов, поэтому ежегодно производятся лишь несколько таких украшений.

Украшения из коллекций Frivoli и Alhambra, фото: vancleefarpels.com

В 1967 году украшения Van Cleef & Arpels вдохновили хореографа Джорджа Баланчина на создание знаменитого балета «Драгоценности». С тех пор ювелирный дом поддерживает постановки этого балета в разных странах мира.

Самым узнаваемым творением Van Cleef & Arpels являются украшения коллекции Alhambra – характерный четырехлистник стал очень популярным мотивом не только в оригинальном исполнении, но и в подделках и имитациях. Сам же ювелирный дом считает своими знаковыми работами исторические коллекции в ориентальном стиле и броши с фигурками фей и балерин, созданные в 40-е годы.

Подборка самых знаменитых колье Bulgari

Королевские связи

Диадемы исторически символизировали как королевскую власть, так и социальный статус. Одна из причин, объясняет Филлипс, заключается в том, что они менее формальны, чем корона, «но все же в высшей степени царственны».

По словам Фрейзер-Кавассони, парижской писательницы, журналистки и эксперта по предметам роскоши, значение тиары как модного аксессуара можно проследить со времен Жозефины в начале 19 века. Императрица была, по ее словам, «иконой стиля, которая сделала диадему актуальной».

Отмечая историческую сквозную линию, Фрейзер-Кавассони указывает, что «дочь Жозефины вышла замуж за представителя голландской королевской семьи, а ее внучка Жозефина стала королевой Швеции. Когда в июне 2010 года шведская принцесса Виктория выходила замуж, она надела тиару, унаследованную от императрицы Жозефины. Это была изысканная и сложная тиара с камеями, созданная компанией Nitot».

На самом деле, Жозефина была одной из трех французских императриц, носивших диадемы от Chaumet, отмечает автор; двумя другими были вторая жена Наполеона, Мария-Луиза, и Евгения, жена Наполеона III.

Диадемы Joséphine Aigrette Impériale, из белого золота с культивированным жемчугом и бриллиантами (вверху), из белого золота с рубинами и бриллиантами (в центре), из белого золота с бриллиантами (внизу), 2018 год (изображение: Simone Cavadini – Talent & Partner / IIIRD Man):

Lacloche Frères

Компания Lacloche Frères была основана в Мадриде в 1875 году четырьмя братьями – Фернаном, Жюлем, Леопольдом и Жаком. В течение 1920-х и 1930-х годов они стали очень успешными, создавая изделия, украшенные разноцветной эмалью, а также резьбой по драгоценным камням, вдохновленной Востоком.

Lacloche Frères, золотой туалетный столик в стиле ар-деко, около 1920 года. Синяя и черная эмаль, золото. Предполагаемая цена: 5000–7000 фунтов стерлингов. Предлагается 30 июля 2021 года на Christie’s в Лондоне в магазине Important Jewels

Ювелирный дом стал синонимом стиля ар-деко, особенно благодаря своим туалетным столикам. Во время Международной выставки современного и промышленного искусства 1925 года в Париже, где была определена эстетика ар-деко, Lacloche Frères получила Гран-при за свои драгоценности, иллюстрирующие басни Ла Фонтена.

В Lacloche создавались украшения для таких известных людей, как Эдуард VII, Грейс Келли и королева Испании Виктория. К сожалению, после краха фондового рынка 1929 года компания была вынуждена объявить о банкротстве. Jacques Lacloche вновь открылась в 1936 году и продолжала создавать модные украшения до 1960-х годов.

О фирме Chaumet

Chaumet. История одной из наиболее старинных ювелирных марок.
Французская ювелирная марка Chaumet в наше время, пожалуй, является одной из старейших в мире. Началась она еще в 1780 году, когда молодой ювелир Мари-Этьен Нито открыл во Франции свой первый магазин по продаже ювелирных изделий. К этому времени за его плечами уже были годы обучения и практики, что позволило создавать изделия, получившие признание в аристократических кругах.

Тем не менее, это было только начало зарождения ныне известного во всем мире ювелирного бренда Chaumet. Настоящую же популярность он приобрел только в начале 19-го века, когда стал изготавливать ювелирные украшения для самого Наполеона. После этого спрос на продукцию бренда значительно вырос, а к делу отца присоединился его сын Франсуа-Раньо. Вместе они производили роскошные ювелирные украшения в стиле ампир, а также эксклюзивные диадемы и прочие изделия для Жозефины и Марии Луизы.

После смерти основателя компании Франсуа-Реньо продал компанию Жану-Батисту Фоссену. Новый владелец, вдохновленный итальянским Ренессансом, несколько изменил стиль бренда, придав ему некого романтизма, гармонии и шарма. Обновленные украшения марки пришлись по вкусу королю Луи Филлиппу и его придворным, что позволило компании удержать лидирующие позиции на ювелирном рынке страны.

Прошли годы, и управление Chaumet принял на себя очередной владелец компании – Жюль Фоссен. Именно ему предстояло пережить революцию и удержать компанию в тяжелые времена. Впоследствии Chaumet начала изготавливать украшения для императрицы Евгении и ее родни. Тем не менее, в 1862 году Фоссен все же продал компанию Просперу Морелю, который в 1885 году передал ее своему зятю Жозефу Шоме. Вот тут-то для бренда и настал совершенно новый период становления и второго рождения. Основной его клиентурой теперь являлись богатые американцы и их семьи. Не чурались приобретать продукцию бренда и пережившие тяжелые времена аристократы. Именно они чаще всего приобретали диадемы Chaumet, таким образом подчеркивая свое положение в обществе. В 1928 году компания снова переходит к очередному владельцу – Марселю Шоме. В годы его правления продукция бренда отличалась строгими геометрическими формами, яркими красками и применением различных полудрагоценных камней.

В наши дни компания с богатой историей и многовековыми традициями продолжает выпускать эксклюзивные ювелирные изделия, которые успешно продаются по всему миру.

Приятно радует и обширный ассортимент продукции бренда. Среди его основных коллекций можно найти знаменитые Le Grand Frisson, Josephine, Liens de Chaumet, Attrape-moi… Si tu m’aimes, Class One Cruise, Class One, ABC de Chaumet, Anneau de Chaumet, а также линию ювелирных изделий для мужчин. Кроме того, Chaumet предлагает своим клиентам смешанную коллекцию изделий из золота с бриллиантами, жемчугом, сапфирами, турмалинами, аквамаринами, изумрудами, ониксами, цитринами и прочими камнями.

Каждая отдельная коллекция Chaumet уникальна и неповторима. Так, создатели замечательной ювелирной линии Le Grand Frisson могут по праву гордиться удивительными кольцами, подвесками и серьгами из белого и желтого золота, декорированными бриллиантами, сапфирами, турмалинами, цаворитами и танзанитами.

А вот коллекция Josephine напоминает нам о тех далеких временах, когда компания изготавливала украшения для самой Жозефины. Именно поэтому здесь собраны удивительной красоты кольца, диадемы, подвески, серьги и браслеты, выполненные из платины, желтого, белого и розового золота, а также множества бриллиантов различной огранки.

Следующая коллекция Attrape-moi… Si tu m’aimes (Поймай меня… Если ты меня любишь) включает такие же удивительные украшения, как и само ее название. Сюда вошли различные, броши, кольца, подвески, браслеты и даже диадемы, декорированные всевозможными насекомыми или же узором в виде паутины. Несмотря на столь необычный дизайн, это все же очень милая и приятная коллекция. Кроме того, не стоит забывать, что собранные здесь украшения изготавливаются исключительно из драгоценных металлов и всевозможных цветных камней, что делает их еще более престижными и востребованными. Впрочем, это можно сказать и о любом другом украшении Chaumet…

Сюзанн Бельперрон

Сюзанн Бельперрон родилась в 1900 году на востоке Франции. Она изучала рисунок и ювелирное дело, работала под руководством своего наставника Жанны Бойвин, а затем создавала украшения исключительно для Бернара Герца под именем Herz и Herz Belperron.

Конголезские племенные украшения, бруталистская архитектура и цветение японской сакуры были воплощены Бельперрон в ультрасовременном дизайне, отражающем индивидуальность конкретного клиента. Новатор моды Эльза Скиапарелли восхищалась украшениями Бельперрон, среди клиентов которой были европейские королевские семьи и голливудские звезды.

Herz Belperron, брошь с бриллиантами, халцедоном и сапфиром. Предполагаемая цена: 15–20 тысяч долларов. Предлагается 29 июля 2021 года на Christie’s в Нью-Йорке в магазине Magnificent Jewels

Бельперрон, будучи глубоко закрытым человеком, никогда не подписывала свои работы и говорила: «Моя подпись – это мой стиль». Лишь в 1980-х годах на аукционе драгоценностей, принадлежащих герцогине Виндзорской, среди которых было много творений Бельперрон, интерес к ее работам возродился.

Ювелиры из Нью-Йорка Уорд и Нико Ландриган, владельцы Verdura, в 1999 году приобрели название Belperron и архивы мастера. В 2016 году была опубликована иллюстрированная биография Сюзанн Бельперрон.

Музы

В мае 2008 г. Лу Дуайон была выбрана ювелирным Домом музой для новой коллекции кольца Liens. В октябре того же года актриса Софи Марсо стала музой Chaumet. Лионель Жиро, Жаннис Ципуланис и Рене Хабермахер запустили рекламную кампанию «L’Empire des Sentiments» с участием французской актрисы в частном особняке Ле Рошфуко-Дудовиль.С 2005 года Chaumet является официальным партнером César Academy. Ежегодно для представления номинантов в категории «Лучшая надежда» в Доме проходит выставка фотографий. Chaumet сотрудничал с фотографами Кейт Барри, Эмануэле Скорчеллетти, Стефан Седнауи, Зои Кассаветис и Жан-Батист Мондино.

Эволюция стиля

Как и другие модные аксессуары, диадемы повторяли ювелирные тенденции эпохи – будь то неоклассицизм или натурализм, ностальгия романтического периода, импозантные стили середины и конца 19 века, нежные узоры Belle Époque или самобытность ар-деко и модерна. По мере совершенствования ремесла росла и изысканность тиар.

По словам Филлипс, эти гламурные головные уборы отличает от других украшений для волос «их завершенность – то, как они обрамляют лицо и охватывают голову. Из всех драгоценностей они оказывают самое определяющее влияние на внешность женщины. Украшение для волос может придать интерес красивой прическе, но в случае с тиарой… прическа вторична по отношению к драгоценности».

«Chaumet всегда изготавливал свои диадемы из драгоценных материалов, – продолжает она, – чаще всего из бриллиантов, возможно, с добавлением одного цвета, например, рубинов, сапфиров, изумрудов или жемчуга. По велению моды добавляла камеи и инталии для создания неоклассического образа или более необычные цветные драгоценные камни и эмаль, когда натурализм был на пике популярности. До появления платины было принято оправлять цветные камни в золото, а бриллианты – в серебро с золотой подложкой».

Диадема из платины и бриллиантов, заказ мадам Анри де Вендель, дизайн Жозефа Шоме, 1905 год (изображение: Albion Art Jewellery Institute):

Французский ювелирный Дом Mellerio

Основан в 1613 году

Бриллиантовое кольцо с цветами от Mellerio

Каффы на уши из платины с бриллиантами от Mellerio

Несколько лет назад бренд отметил свой 400-й день рождения. Он по праву считается одним из самых старых и почитаемых во всём мире. Именно украшения Mellerio носили такие известные личности, как Мария Антуанетта, Мария Медичи, императрица Жозефина, королева Изабелла II.

Ювелирный дом Pistachio – история одной драгоценной фисташки

Реклама — Продолжение ниже

Родоначальником бренда был ювелир Жан-Батист Меллерио, сегодня брендом управляет уже 14-е поколение этой фамилии. До сих пор украшения здесь изготавливаются вручную, с использованием секретных техник. Обладать украшениями Mellerio престижно, как и 400 лет назад, когда драгоценности бренда очаровывали королевские сердца.

Традиции Великих Моголов в изумрудных украшениях современных индийских ювелиров

Любовь к драгоценностям, или даже обязанность носить большое количество ювелирных украшений в современной Индии по прежнему остается на высоком уровне, что в свою очередь дает возможность развиваться множеству мастеров. Одни из них продолжают традиций прошлого, другие – осмеливаются творить в тенденциях будущего.

Украшения Moksh Jewellery

Украшения Moksh Jewellery удачно сочетают традиционную форму индийских украшений и современное звучание. Из ювелирных изделий Moksh Jewellery убран пресыщенный орнаментальный колорит, но полностью сохранен дух традиционных ценностей, – богатство материалов и обилие камней. Прекрасные образцы жемчуга, замбийских изумрудов в традиционных формах раджастанских браслетов и индийских серег «джумках» легки, но акцентны, современны, но аутентичны.

Изумруды Gem Palace

Gem Palace – знаковая ювелирная фирма, начинавшая с работ для индийских правителей в XIX веке, в настоящее время продолжающая активно поддерживать древние традиции индийского мастерства. Ювелирные украшения творческого вдохновителя Gem Palace Мунну Касливаля очень эклектичны. Ювелиры умело сочетают веяния модерна и ар-дека с традиционными индийскими техниками и формами, смело экспериментируют с полудрагоценными камнями, и металлами.

Ювелирное творчество Viren Bhagat

Знаковым для совремнной индийской ювелирной отрасли является имя Viren Bhagat. Ювелир не одного поколения на современном рынке представляет украшения «Высоко ювелирного искусства». Платиновые украшения, отсылающие к периоду Великих Моголов, удивительным образом получают современное звучание. Высочайшего класса драгоценные камни создают синтез современности и легендарного прошлого. Мотивы прошлого упрощены, что позволяет создавать акцентные, легкие, ажурные формы без налета громоздкости. Кольца и серьги получают «игривый» характер, благодаря современным дизайнерским акцентам, вписанным в традиционную форму.

cartier#gem palace#moksh#van Cleef & arpels#изумруд#индия#коллекция эрмитажа#

• ← Изумруды в ювелирных коллекциях Cartier
• Коронационные регалии российского императорского двора: изумрудные кресты и бармы →

Изумруд — драгоценный камень

22 октября 2018
Статьи

Зимурруд, смарагдод, изумруд – драгоценный камень, отличающийся характерным зеленым цветом. Изумруды…

ЧИТАТЬ МАТЕРИАЛ

Ювелирное искусство Древнего Египта

02 июня 2018
Статьи

Египетское искусство является ярким примером развития древнейшего общества, как и вся жизнь египтян,…

ЧИТАТЬ МАТЕРИАЛ

Готическое ювелирное искусство

02 мая 2018
Статьи

Готика – период средневекового искусства, охватывающий XVI века. Готика – широкий термин, используемый…

Ювелирные украшения XVI-XIX веков

Ярким пример индийской ювелирной традиции является золотое кольцо Шаха-Джахана для стрельбы из лука хранящееся в Эрмитаже. Четырехсантиметровое кольцо второй четверти XVII века принадлежало падишаху Индийской Империи Шаху-джахану и применялось для защиты во время стрельбы из лука. Кольцо покрыто кабошонами 21 рубина и 14 изумрудов, а также бриллиантами «могольской» огранки, один из которых имеет вес в 6 карат. Камни крепятся при помощи невидимой золотой фольги. Данный способ закрепки получил название «Кундан», и применялся в XVI– XIX века – времени правления династии Великих Моголов. Кольцо было привезено в Россию в середине XVIII века как дар правителя Ирана разграбившего могольскую сокровищницу.

В коллекции Эрмитаже есть ножной браслет XVII века привезенный как дар правителем Ирана Надир-шахом в 1741 году. Золотой браслет покрыт эмалью и инкрустирован рубинами, изумрудами и алмазами. Браслет выполнен в технике «Мена Кундан» (Kundan Meena). Суть техники состоит в соединении двух самых известных техник ювелирного искусства Индии, при которых внутренняя сторона браслета украшена искусной эмалью, а другая декорирована богатством драгоценных камней.

Одной из самых дорогих коллекций Индийских украшений является коллекция правителей Хайдебарада. Находящаяся в банковском хранилище Мумбаи коллекция включает 325 предметов, среди которых заколки для тюрбана, колье, серьги, пояса, пуговицы, ножные браслеты, кольца для пальцев рук и ног, а также множество декоративных предметов. Одним из запоминающихся предметов коллекции является изумрудный сарпенч, головное украшение для тюрбана. Золотое украшение богато декорировано изумрудами и алмазами. Центральный элемент, выступающий вверх, стилизует павлинье перо и состоит из ряда градуированных изумрудов. Подобные сарпенчи, выполненные в технике «кундан» можно встретить во многих коллекциях украшений индийских правителей. Все они отличаются яркостью, броскостью и высоким мастерством изготовления. В подобной технике в Индии были изготовлены не только сарпенчи, но и большое количество ожерелий и браслетов, как для женщин, так и для мужчин. Всех их объединяла схожая форма, состоящая из широкой полосы металла, обильно инкрустированная драгоценными камнями и декоративными подвесками из крупных или мелких камней.

Есть только три камня, которые тяжело затмить по количеству преобладания в индийских украшениях. Алмазы, большинство из которых добыто в Голконде (Индия), рубины из Бирмы и, конечно же, колумбийские изумруды. Изумруды в Индии часто подвергались резьбе, которая не стремилась скрыть дефекты камня (изумруды чаще всего находят с большим количеством включений), а должна была проявить его природную красоту. Именно эту традицию резных камней переняли европейские дизайнеры ювелирных украшений в XX веке. На последней выставке индийских украшений в Москве в 2014 году, можно было увидеть примеры таких работ, например: ожерелье с камнями XVII века из коллекции Сергея Фрадкова или брошь конца XVII — начала XVIII века из Британского музея.

Активность, прибыльность, персонал

Chaumet входит в группу LVMH . Компания входит в состав часовых и ювелирных брендов, включая TAG Heuer , Bulgari , Zenith , Fred , Hublot , Montres Christian Dior и De Beers Diamond Jewelers (совместное предприятие групп LVMH и De Beers).

В 2006 году бренд зарекомендовал себя в Китае и открыл 24 магазина в стране. На Китай приходится 25% продаж группы, со значительными продажами во Франции и Японии.

По состоянию на 31 декабря.

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Оборот в миллионах евро	103	126	140	172	227
Чистая прибыль в миллионах евро (+ или -)	— 11	— 35	— 2	— 3	+ 14
Среднегодовая рабочая сила	175	176	197	210	225

Bvlgari

Один из самых знаменитых адресов на площади Vendome. Дом Bvlgari, основанный в 1884 году Сатирио Булгари, является самым знаменитым ювелирным домом в Италии. Он производит уникальные по качеству и стилю украшения. Его новаторский стиль по праву считается стилем Bvlgari, который берет свои истоки в греко-римском стиле, в итальянском Возрождении и в римской школе ювелирного искусства XIX века.

Дом Bvlgari производит ювелирные изделия, часы, аксессуары, парфюмерию и косметику, подарочные товары, кроме этого, ему принадлежит ряд отелей и курортов. Отличительной особенностью ювелирных украшений дома Bvlgari является возможность их трансформировать: к примеру, брошь можно разделить на две, а колье превратить в брошь и несколько браслетов. Украшения от дома Bvlgari отличают присущие только им чувственность и элегантность, которые начинаются с эскизов художников-дизайнеров, выполняемые акварелью. По ним мастера-ювелиры создают драгоценности с плавными линиями, изумительным блеском граней в соответствии со стилем и традициями Bvlgari.Адрес бутиков Bvlgari 10/12 Place Vendôme 75001 Paris

25, Place Vendôme 75001 Paris

Украшения Великих Моголов в исполнении европейских ювелиров

В начале XX века мода на резные индийские камни захлестнула мир. А в дизайне индийских светских и церемониальных украшений появились черты европейского стиля. Индийские махараджи наследники больших богатств с завидной регулярностью посещали ювелирные бутики Парижа, заказывая у именитых ювелиров новое обрамление для семейных реликвий. Их украшения стали более воздушными, благодаря крапановой закрепке, элегантными благодаря французским стилям.

Европейские ювелирные дома не остались в стороне от «духа востока», Cartier, Boucheron, Mauboussin, Van Cleef & Arpels, Chaumet не только выполняли заказы махараджей, но и на всегда внедрили индийский колорит и традиции в собственное ювелирное творчество.

С начала XX века ювелирные изделия Cartier не покидают цветные камни с резным растительным орнаментом. Обилие год от года ювелирных украшений со схожими чертами (многоцветие, яркость, массивность, резьба) даже определили отдельное направление в творчестве этого ювелирного дома. Украшения под общим названием «Tutti frutti», в начале века выпускались с раритетными индийским резными сапфирами, рубинами и изумрудами, покупка которых была настоящей задачей для Cartier.

Индийские темы развивали Van Cleef & Arpels. Резные камни, кабошоны, индийские орнаменты, монументальность, – все эти отличительные черты характерные для индийских украшений появляются у дизайнеров Van Cleef & Arpels и сейчас.

Первые французские бренды

Первым ювелирным брендом стал дом Mellerio, основанный в 1613 году. Сейчас компанией управляет 14-е поколение основателя Жан-Батиста Меллерио, а главный бутик находится в стороне от именитых брендов. Украшения этой семьи по достоинству оценили императорские особы: в числе клиентов ювелиров значились Мария Антуанетта, Екатерина Медичи, императрица Жозефина. В течение всей своей истории, потомки основателя тщательно хранят свои секреты, но при этом множественные архивы в свободном доступе находятся на официальном сайте компании.

Настоящий всплеск ювелирного мастерства случился в середине 19 века, когда в 1847 году началась история Cartier, в 1895 – дома Boucheron, начале 20 века – Рене Лалика, Ван Клиф и Арпельс и многих других.