Эволюция моды. к чему мы пришли?

Мода 20 века. Под знаком модерна (рубеж девятнадцатого и двадцатого веков примерно до 1908 года)

Мода 20 века. Стиль модерн

Стиль модерн, который доминировал в искусстве того периода, сильно повлиял на женскую моду и стилизацию всей женской фигуры. Делались попытки сделать женщину похожей на мотивы, излюбленные модерном: гибкий длинный стебель, стройный лебедь, красочный павлин и легкая бабочка.

Таких эффектов удалось добиться за счет моделирования фигуры корсетом, кроя одежды, подбора тканей и их расцветки и соответствующей фурнитуры. У платьев и блузок были воротники-стойки, рукава с пышными формами и свободные бюстгальтеры; узкую талию подчеркивал широкий пояс, а юбка, плотно прилегающая к бедрам, расширялась внизу, как цветочная чашка, а сзади переходила в широкий шлейф.

Летнюю одежду и бальные платья шили из тонких прозрачных материалов приглушенных цветов, имитирующих цвета растений: белый, сиреневый, синий, зеленоватый, коричневый. Также были популярны полностью черные предметы одежды.

Женские наряды украшались кружевом, вышивкой, аппликациями и особенно блестящими стразами. Модными аксессуарами были: длинный узкий шарф из перьев страуса или петуха (боа) и большая шляпа с вуалью, щедро украшенная искусственными цветами.

Мода 20 века. Стиль модерн в мужской одежде

В мужской моде также добивались эффекта стройности, но она не поддалась влиянию модерна. Повседневной одеждой служил костюм с однобортным длинным жакетом, жилеткой и узкими брюками темных тонов (из светлых тканей шили только летнюю одежду).

Обязательно были белые рубашки с жестким воротником, которые носили с достаточно широким галстуком или галстуком-бабочкой. Ежедневно использовались разные маленькие войлочные шляпы (летом также соломенные) и высокие цилиндры для вечерних нарядов (черный фрак).

В художественных кругах мужчины часто выделялись из традиционной моды тем, что носили широкую и длинную черную накидку, черную широкополую шляпу и рубашку с мягким воротником, окаймленным черным бантом.

Возникновение современной моды – 1912 – 1919 г.г.

К 1912 г. силуэт приобрел более натуральные очертания. Женщины стали носить длинные прямые корсеты в качестве основы для плотно облегающих дневных нарядов.

Как ни странно, короткое возвращение в прошлое в 1914 г. было просто ностальгией: большая часть домов моды, включая дом моды Пуаре, представили временные стильные решения с турнюрами, обручами и подвязками. Однако желание перемен было уже не остановить, и к 1915 г. в разгар бушующей кровавой войны в Европе сестры Калло представляют совершенно новый силуэт — не окольцованную женскую сорочку поверх прямого основания.

Другим интересным нововведением в первые военные годы стало появление блузы, совпадающей по цвету – первый шаг на пути к повседневному стилю, которой было суждено стать главным элементом женского костюма.

Коко Шанель обожала женские сорочки или платья покроя «рубашка» и благодаря своей любви к популярной американской куртке или матросской блузе – она адаптировала джемпера, носимые моряками в популярном приморском городке Довиль (где она открыла новый магазин), и создала женский кардиган с выразительными ремнями на каждый день и карманами, который стал предвестником модного образа 1920 г. за 5 лет до того, как это стало нормой.

Как и Шанель, другому дизайнеру Жанне Ланвин, которая в данный период специализировалась на одежде для молодых женщин, также нравилась простота женской сорочки, и она приступила к созданию летних платьев для своих клиенток, которые возвестили уход от ограничивающих движение платьев.

Начало Первой Мировой Войны в 1914 г. не положило конец международным показам парижских коллекций. Но, несмотря на попытки редактора американского журнала «Vogue» Эдны Вулман Чейз организовать благотворительные мероприятия в помощь модной французской индустрии, Париж был вполне оправданно обеспокоен тем, что Америка, будучи конкурентом Парижа, намерена тем или иным способом извлечь выгоду из создавшейся ситуации

Если вам повезло иметь модные французские винтажные периодические издания того времени, такие как «Les Modes» и «La Petit Echo de la Mode», обратите внимание на то, что в них редко можно найти упоминание о войне

Тем не менее, война шла повсюду, и женские платья, как и в 1940-х г.г., по необходимости, стали более военными.

Одежда стала разумной – куртки строгих линий, даже теплые полушинели и брюки приобрели особые женские очертания, если их носили женщины, которые помогали на войне. В Британии женщины присоединялись к добровольческим медицинским отрядам и состояли в службе медицинских сестер СВ. В США существовал резерв женского вспомогательного состава МП, а также специальные женские батальоны.

Такие военные группы были предназначены для женщин высшего класса, женщины же из рабочего класса в разных странах, особенно в Германии, трудились на военных заводах. В результате такой встряски социальных классов, когда бедные и богатые, мужчины и женщины все вместе, как никогда раньше, выросло такое явление, как эмансипация в женском платье.

1915 — 1919 г.г. – Новый силуэт.

Это было время фигуры в стиле «Ар Нуво»

Теперь акцент в женском белье делался не на придание форм женской фигуре, а на ее поддержку. Традиционный корсет превратился в бюстгальтер, который теперь стал незаменим для более физически активной женщины. Первый современный бюстгальтер появился благодаря Мэри Фелпс Джейкоб, это свое творение она запатентовала в 1914 г.

На смену традиционному лифу пришла мода на завышенную талию, подвязываемую красивым широким поясом-шарфом. Использовались такие ткани, как натуральный шелк, лен, хлопок и шерсть, также стал применяться искусственный шелк – саржа, габардин (шерсть), органза (шелк) и шифон (хлопок, шелк или вискоза). Благодаря молодым дизайнерам, таким как Коко Шанель, в жизнь стали входить такие материалы, как джерси и деним.

В 1910г. появился горизонтальный взгляд на дизайн платьев. В качестве альтернативы использовались вертикальные накидки, такие как популярные куртки-кимоно от Пуаре, которые надевались поверх комплекта из жакета и юбки строгих линий. Подол повседневной одежды находился на уровне немного выше лодыжки; традиционная длина в пол у вечернего платья начала немного приподниматься с 1910 г.

К 1915 г. вместе с появлением юбки-клеш (известной также как военный кринолин), сокращением длины одежды, а, следовательно, и с появлением видимой теперь обуви стал проявляться и новый силуэт. Обувь на шнуровке и с каблуком стала приятным дополнением моделей на зиму – бежевые и белые цвета присоединились к обычно черным и коричневым краскам! С развитием военных действий из коллекций стали исчезать вечерние платья, а также одежда для чая.

Детская мода

Молодые девушки носили платья с круглым воротником и поясом. У модных платьев заниженная талия. Пинафоры носили и для работы, и для игр. Выходя на улицу, особенно зимой, девочки надевали много слоев одежды, чтобы согреться. Теплое пальто носили с кожаными перчатками. Перчатки надевали под муфту для утепления рук, поэтому, когда девушка вынимает руки из муфты, ее перчатки согревают их. Как и дамы, все девушки из высшего общества викторианской эпохи выходили на улицу в перчатках. Также носили шляпу или чепчик, а также длинные сапоги до колен на пуговицах или более короткие сапоги с гетрами, чтобы создать видимость длинных сапог.

Мальчики постарше носили бриджи до колен и куртки с рубашками с круглым воротником.

Мода 20 века. Декаденты конца века (1990–2000 гг.)

Мода 20 века 1990–2000

Вездесущий плюрализм повлиял на большое разнообразие как продвигаемых, так и принятых стилей моды, особенно женских. Костюм с приталенным пиджаком, шелковой блузкой и короткой юбкой или брюками стал почти униформой женщин, работающих на видных должностях.

Минималистический тренд предлагал одежду из натурального сырья, максимально упрощенного кроя и монохромной расцветки.

Его противоположностью стала мода на наряды фантазийного покроя из ярких блестящих тканей, дополненных великолепными украшениями и принтами. Удобная одежда и спортивная обувь неизменно пользовались популярностью в повседневной жизни.

Для мужчин хорошо сшитый шерстяной костюм с тщательно подобранными цветными аксессуарами по-прежнему оставался самой популярной одеждой. Помимо работы, большинство мужчин использовали разнообразную спортивную одежду, в которой все больше и больше внимания уделялось качеству сырья и качеству изготовления.

По-прежнему есть некоторая самобытность молодежной моды, более экстравагантная с точки зрения перерисовки форм, выбора аксессуаров или сочетания цветов.

В предложениях дизайнеров вошли элементы прошлых стилей, обычно так или иначе комбинируемые — настоящих новинок было меньше. Пока предсказания революционных изменений в одежде конца века и тысячелетия не сбылись — может быть, не раньше 21 века.

Гардероб дамы эдвардианского периода (1901-1910 г)

Начнем с нательного гардероба. Он состоял из нескольких предметов нижнего белья – дневная и ночная сорочки, панталоны, гольфы и нижние юбки.

Женщины начинали свой день с выбора комбинации, затем надевали s-образный корсет, поверх которого шел лиф-чехол.

Далее шел дневной ансамбль. Обычно это была утренняя одежда, выполненная в строгом стиле, которую можно было носить при встрече с друзьями или при совершении покупок. Как правило, она состояла из аккуратной блузки и клинообразной юбки, в прохладную погоду сверху надевался жакет.

Возвращаясь к ланчу, необходимо было быстро переодеться в дневной наряд. Летом это всегда была какая-либо колоритная одежда пастельных цветов.

К 5 часам вечера можно было, что с облегчением и делалось, снять корсет и надеть чайный наряд для отдыха и приема друзей.

К 8 часам вечера женщину снова затягивали в корсет. Иногда нижнее белье менялось на свежее. После этого шел черед вечернего платья для дома или, при необходимости, для выхода в свет.

К 1910 г. такие платья стали претерпевать изменения под влиянием работ Поля Пуаре, чьи атласные и шелковые наряды, навеянные восточными мотивами, стали очень популярны среди элиты. Большим хитом 1910 г. в Лондоне стали дамские шаровары в качестве костюмированного вечернего наряда!

В течение дня необходимо было также, по крайней мере, дважды в день менять чулки – хлопковые – для ношения днем – вечером менялись на красивые вышитые шелковые чулки. Нелегко было быть женщиной эдвардианского периода!

Мода 20 века. Вторжение экзотики (1970–1990)

Мода 20 века 1970–1990

Естественной реакцией на мини-юбку стала длина макси в женской моде, когда одежда доходила до середины икры или до пола.

Под влиянием движения хиппи родился живописный, романтический стиль с этническими узорами (в основном индийскими): струящиеся платья и юбки из хлопчатобумажных тканей с яркими цветами, вышитые блузки с оборками, связанные вручную шарфы, накидки, шляпы и т. д., объемные свитера, длинные дубленки.

В 1980-е годы японские дизайнеры (Kenzo, Yamamoto, Miyake) в Париже внесли в моду еще одно направление экзотики, соединив восточные традиции свободного покроя, многослойной одежды, монохромных цветов и сокращения орнаментов с европейскими элементами.

Их идеей были большие куртки и пальто с рукавами-кимоно, стеганые куртки, свободные брюки, широкие юбки разной длины.

В повседневном мужском гардеробе преобладали джинсовые брюки и джинсовые рубашки, спортивные костюмы, спортивная обувь (кроссовки). Большая часть молодежи предпочитала “свободную” одежду: вещи слишком большие, намеренно потрепанные, свободно лежащие.

Молодежные субкультуры подчеркнули свою идеологию своим внешним видом: панки облачились в черные кожаные наряды с металлическими аксессуарами и шокировали яркими прическами; скинхеды отличались бритыми головами, а поклонники хэви-метала представили свободные футболки с изображениями своих кумиров.

Другие показы Milano Fashion Week

Jil Sander на Миланской Неделе моды отказался от эпатажа в пользу минимализма – простой крой с эффектными деталями – этот стиль вне времени.

@milanfashionweek

Матье Блази – новый креативный директор Bottega Veneta сделал ставку на необычное оформление обычных вещей.

@milanfashionweek

Etro, не отступая от традиций, выпустили одежду в этническом стиле.

@milanfashionweek

Genny ослепили гостей мерцанием расшитых пайетками и люрексом нарядов и сексуальными фасонами.

@gennyofficial

Missoni использовали яркие цвета базовой палитры, неожиданные принты и смелые фактуры – их показ стал одним из самых запоминающихся.

@missoni

Также свои коллекции на Milano Fashion Week презентовали Blumarine, Dsquared2, Giorgio Armani, Trussardi и другие.

Неделя моды в Милане была яркой, смелой и оригинальной. С нетерпением ждем, что нам покажут во французской модной столице – отправляемся в Париж, где последние штрихи в свои коллекции вносят Dior, Off White, Hermes и другие законодатели.

Следите вместе с нами, как проходят недели моды в нашем новостном разделе ➜  Мы делаем репортажи с отдельных дней модных событий.

Металлические корсеты для укрепления духа

Со временем в качестве нательной одежды и для поддержки груди стали использовать корсеты, а к бюстгальтерам женщины снова вернутся спустя шесть веков.

Древнегреческий врач Гиппократ, возможно, первым в западной медицине предложил лечение ортопедических заболеваний с помощью корректирующих перевязок. Но в качестве одежды корсет стали использовать в 1300 году, а полноценным предметом гардероба он стал к XVI веку. С 1500-х по 1900-е годы корсет был предназначен для формирования и преобразования тела под определенный стандарт красоты: на протяжении веков он принимал различные формы и размеры, чтобы приспособиться к доминирующим тенденциям.

Ее преемница, королева Изабелла I, ввела правило, согласно которому все служанки должны были носить подобные корсеты — в первые месяцы бьюти-эксперимента умерли десять служанок. Также из-за плотной шнуровки беременность иногда заканчивалась выкидышем, но это ни на что не повлияло: корсеты носили до 1908 года.

В Центре культуры и истории Мэриленда демонстрируют корсет 1850 года из коллекции музея: у него шнуровка расположена на животе, а не на спине, как обычно.

Корсет для беременных, 1884 год. Источник

В книге «Корсеты и невидимость материнского тела» (Corsetry and the Invisibility of the Maternal Body) автор Леи Саммерс (Leigh Summers) пишет, что «викторианское общество изображало совершенную женщину кроткой и добродетельной, даже когда она была замужем. Беременность противоречила этому идеальному образу, предоставляя физические доказательства того, что женщины участвовали в половом акте».

Считается, что Екатерина Медичи популяризировала металлический корсет в XVI веке. Ходили слухи, что ее талию утягивали до 33 сантиметров, но сейчас это считают мифом. Супругу французского короля Генриха II постоянно критиковали за внешность, поэтому она выделяла талию за счет корсета, а затем навязала эту идею всем придворным женщинам.

Портрет Екатерины Медичи. Источник

В книге Moda a Firenze Роберта Осси Ландини (Roberta Orsi Landini) пишет, что в 1549 году в возрасте 27 лет Элеонора Толедская заказала два железных корсета у своего оружейника. Так как записей о деформациях ее позвоночника нет, то историк моды делает вывод, что она носила корсеты из эстетических соображений.

До сих пор неизвестно, действительно ли основной целью металлических корсетов было изменение фигуры, или же это устройство предназначалось для коррекции осанки и предотвращения деформаций позвоночника. Упоминание использования таких корсетов в ортопедических целях впервые появилось в 1575 году в трудах французского военного хирурга Амбруаза Паре. В книге «Корсет: культурная история» (The Corset: Cultural History) историк моды Валери Стил упоминает, что Паре критиковал концепцию корсета как способа уменьшения талии, предупреждая, что такая конструкция может деформировать фигуру. Но при этом поддерживал использование в качестве инструмента для лечения сколиоза, только советовал носить корсеты с перфорацией, так как они легче и комфортнее.

Аморальные трусы

Сегодня не носить трусы — это стейтмент, и не всегда с сексуальным подтекстом. Но до середины XIX века их носили в основном проститутки и маленькие девочки.

В Средневековье женщины носили тряпичные подложки, когда у них были месячные. Это были подушки, чтобы «остановить» кровь. Но средневековую менструальную бедность никто не отменял, поэтому подобное было распространено среди аристократии, а малоимущие женщины не могли позволить себе такую одежду. Они истекали кровью на одежду, а чтобы перебить запах, носили на шее мешочки с травами.

Впервые женщины надели трусы в эпоху Возрождения: в качестве устройства для сохранения целомудрия. В то время они описывались как «помогающие женщинам сохранять чистоту и защищать их от холода, они не дают увидеть бедра, если женщины падают с лошади». Панталоны защищают их и от авантюрных молодых людей, потому что если они проскользнут руками под юбки, то не коснутся кожи.

Из-за непосредственного контакта с женскими гениталиями трусы считались наиболее рискованными одеждами, настолько, что носить их считалось даже предосудительнее, чем не носить, ведь они не только скрывали, но и обращали внимание на влагалище. К 1841 году, однако, в книге The Handbook of the Toilet предположили, что панталоны были «значительным преимуществом для женщин, предотвращая многие расстройства и женские болезни

Они могут быть фланелевыми, ситцевые, хлопковые и должны были быть как можно длиннее». Простолюдинки носили панталоны из грубой ткани, а нижнее белье аристократок «шили из батиста и шелка, с кружевами и искусно вышитой тесьмой»

К 1841 году, однако, в книге The Handbook of the Toilet предположили, что панталоны были «значительным преимуществом для женщин, предотвращая многие расстройства и женские болезни. Они могут быть фланелевыми, ситцевые, хлопковые и должны были быть как можно длиннее». Простолюдинки носили панталоны из грубой ткани, а нижнее белье аристократок «шили из батиста и шелка, с кружевами и искусно вышитой тесьмой».

Первое нижнее белье для дам представляло собой некое подобие панталон, состоящее из двух штанин, соединенных лишь на талии. К концу Первой мировой войны юбки стали короче, а трусы — меньше.

Существует теория «индекса подола»: в 1926 году экономист Джордж Тейлор предположил, что существует корреляция между наступлением экономического кризиса, военным нагнетанием и длиной юбок, которые носят женщины. Проще говоря, чем лучше условия экономики, тем короче юбки. Но со временем теорию сочли неверной.

За пределами области эротики и бурлескного театра трусы были исключительно нижней одеждой. Но с этим активно боролись и поп-культура, и спортивная индустрия.

Во время Уимблдонского чемпионата по теннису в 1949 году теннисистка Гертруда Моран вышла на корт в коротком теннисном платье, разработанном штатным дизайнером Уимблдона Тедди Тинлингом. Из-под платья виднелись ультракороткие кружевные шорты, похожие на трусы. Этот образ вошел в историю спортивной формы как дерзкое заявление, после которого Тинлинга уволили.

Гертруда Моран во время турнира Уимблдона в 1949 году, Getty Images. Источник

Max Mara

Консервативный, минималистичный бренд Max Mara своим показом открывал череду презентаций 24 февраля. Как и всегда, основу составили тотал-луки в одной цветовой гамме. Основными цветами палитры были выбраны черный, коричневый и его оттенки, серый.

@maxmara

Яркими акцентами стали оранжевый, желтый и красный – все эти цвета попали в список трендовых для осени-зимы по мнению Pantone.

@maxmara

Не стали неожиданностью и фасоны, выбранные для коллекции – понятные линии, правильная длина и какой излишней сексуальности. Таким мы и знаем бренд Max Mara.

@maxmara

Звездой показа стала уже неоднократно упомянутая Белла Хадид. Образ ее был не слишком ярким, а вот детали – получили массу обсуждений. Модные эксперты оценили меховую сумку-муфту, переходящую в удлиненные перчатки.

@maxmara

Унижение бельем в СССР

Считается, что в России, по сравнению с Европой, чаще покупают белье, но активно пользуются только 20% из купленного. Девушки приобретают кроме базовых комплектов множество «сексуальных» и неудобных. Неизвестно, насколько эта статистика правдива, но также говорится, что импульсивные покупки связаны с дефицитом белья у прошлых поколений.

В одном выпуске ютуб-шоу «Скажи Гордеевой» журналистка Екатерина Гордеева взяла интервью у директора по костюмам «Театра Наций» Виктории Севрюковой, которая коллекционирует белье — ее коллекция самая большая в стране и рассказывает об истории белья.

В интервью раскрывается история травмы советского времени. Во времена ГУЛАГа был ГОСТ, в соответствии с которым белье женщин-заключенных шилось по тому же образцу, что и белье военнослужащих.

Этап 3. Зарождение «Haute Couture»

Следующим этапом развития моды можно обозначить век расцвета модельеров, следствием которого сформировался мир «Высокой моды» (Haute Couture). Родоначальником стал англичанин Чарльз Фредерик Ворт, который, переехав во Францию, создал «Синдикат Высокой моды» – организация, объединяющая модные Дома, действующая до сих пор. Париж стал центром мировой моды почти на 100 лет! В 1900 году были представлены коллекции «от кутюр» знаменитых Домов на Всемирной выставке Высокой моды в Париже. Это событие дало старт современным показам.  Произошло много изменений, но главным отличием прежних кутюрье от нынешних стало то, что именитые Дома возглавлялись их создателями, которые хранили традиции высокого портновского ремесла. За все, что создавалось, нес ответственность непосредственно сам модельер, который выполнял роль творца, дизайнера, художника и менеджера собственного салона. А сегодня процесс пошива одежды на потоке, исчезла душа бренда, отчасти с ручной работой по пошиву нарядов самими мастерами.

Основными открытиями этого времени стало создание кринолина — облегченная версия многослойных подъюбников. Впервые воспроизведен шаблон женской фигуры — манекен. Турнюр пришел на смену кринолину. Кроме этого, платье разделилось на верхнюю часть и нижнюю, позволяя создавать новые варианты костюма. Чарльз Фредерик Ворт — первый кутюрье, который обозначил свои модели именем.

Мода шагнула вперед, но все еще источником вдохновения были королевские наряды XVIII века. Силуэт по-прежнему напоминал песочные часы, перетянутые корсетом, голова наклонялась от тяжелых шляп, а ношение перчаток, чулок и зонтика, который защищал от деревенского загара, было обязательным.

Бюстгальтер как маркер превосходства

В Древнем Египте бюстгальтеры выступали как маркер социального статуса: висящие груди были характерны для простолюдинок, а элита носила льняные повязки.

В Индии первое упоминание о бюстгальтере восходит к литературе времен правления императора Харшавардханы, то есть к 606–647 годам. Некоторые из первых свидетельств можно встретить даже в настенных росписях, в том числе в римской мозаике (ее еще называют Bikini girls) на вилле Romana del Casale на Сицилии, относящейся к IV веку н. э.

В Древнем Риме женщины носили полосы плотной ткани не на груди, а под ней, своего рода древнеримский пуш-ап. Мужчинам не нравились свисающие груди, которые ассоциировались с варварами, а бюстгальтеры служили инструментом для подчеркивания превосходства своей цивилизации.

Фрагмент мозаики на вилле Romana del Casale. ИсточникМозаика на вилле Romana del Casale, фото Jos Dielis. Источник

Мода в XIX и X вв.

После французской революции 1789 года сгладилось сословное разделение одежды. В XIX веке стартовало производство одежды для всех слоев населения. Со второй половины века приличный гардероб стал доступен даже для крестьян

Большое внимание при производстве одежды стали уделять эргономичности, удобству. Был разработан мерочный и пропорционально расчетный крой

В XX веке произошло разделение одежды на множество видов по стилям, формам, назначению, материалам.

Мода в Новое время развивалась и изменялась стремительно. Отметим лишь значимые факты:

• 1820-е — развитие французского стиля ампир, женская одежда начинает напоминать античную, у англичан появилась укороченная куртка спенсер;
• 1830-е — мужчины носят редингот, рубаху с воротом фатермордер, узкие брюки, жилет, а на голове шляпу-цилиндр, женщины — платья с осиной талией, колоколообразной юбкой и большим декольте;
• 1860-е — в моде кринолин;
• 1880-е — время платьев с тугим корсетом и юбкой-турнюром;

• 1900-е — мужчины ходят в цилиндрах, в моде пелис — длинное утепленное мехом пальто, женщины отказываются от турнюра, затем и от корсета, зато носят большущие шляпы;
• 1920-е — юбки становятся все короче, мужчины выходят в свет в смокингах;
• 1930-е — время скромности и женственности;
• 1940-е — время стиляг, после войны настал период нарочитой роскоши в одежде, Кристиан Диор и Коко Шанель представляют свое видение моды;
• 1950-е — женщины стали носить брюки;
• 1960-е — популярны мини-юбки;
• 1980-е — формирование дресс-кода, костюм становится отражением статуса человека, активное развитие альтернативных направлений в моде, например, деконструктивизма;
• 1990-е — модными стилями становятся эко, минимализм, унисекс.

Суфражистки на велосипеде

В начале XX века появилась концепция «новой женщины», бурно развивалось движение суфражисток. Женщины стали активнее участвовать в общественной жизни, а изобретение «безопасного» велосипеда подтолкнуло к тому, чтобы пересмотреть гардероб и избавиться от корсетов, сковывающих движения. Общество рациональной одежды протестовало против одежды, которая деформирует фигуру, препятствует движению или может навредить здоровью.

Среди американских женщин, которые внесли важный вклад в борьбу с корсетами, была суфражистка Амелия Блумер. У нее были последовательницы — девушки-блумеры. Консервативное общество осуждало Амелию, а девушки-блумеры жаловались, что местные власти их высмеивали, штрафовали и в целом обращались как «с проститутками».

Женщина на велосипеде была угрозой для укоренившейся идеи женской неполноценности, нарушала деликатную сферу семейной ячейки, разрешая женщине выезжать за ее прежние пределы без мужа. Поэтому мужчины обозначили велосипед как угрозу общественному порядку.

Вместе с велосипедом появилась потребность в комфортной одежде для езды: блумеры носили вместо платьев широкие брюки, а вместо корсетов им нужны были лифчики.

Иллюстрация из журнала, костюм девушек-блумеров. Вероятно, здесь изображена Элизабет Смит Миллер, сторонница движения за права женщин. ИсточникТипичный женский костюм в 1849 году. ИсточникКостюм блумеров. ИсточникИллюстрация, посвященная Амелии Блумер. ИсточникАмелия Блумер. Источник

Точной даты изобретения современного лифчика не существует, в XIX веке на него было выдано несколько патентов, а Vogue впервые написал о нем в 1907 году.

Но если верить журналу Life, то в 1889 году француженка Герми Кадолль изобрела первый бюстгальтер. Его разместили в корсетном каталоге, а Герми назвала его le bien-itytre (или «благополучие»). По сути, это был тот же корсет, но из двух частей: верхний — для поддержки груди, нижний — для утяжки талии.

Издание Independent пишет, что изобретателем бюстгальтера был немецкий инженер Онто Титцлинг. В 1912 году он соорудил предмет из хлопковой ткани и металлических стержней для соседки, оперной певицы Шванхильды Олафсон, из-за ее жалоб на то, что ей нужна поддерживающая одежда. Но он не запатентовал свое изобретение, и француз Филипп де Брассьер (Philippe de Brassière) сделал нечто похожее.

Зачем дети носили корсеты

К XVII веку корсет разделился на две части: верхняя для поддержки груди, а нижняя — для талии. Кроме того, у самой груди тогда были разные названия. Например, в 1775 году большую грудь называли «литаврами Амура», в 1780-м — «переполненными чашами». Ранние корсеты не давали нужной поддержки для такой груди. Изготовленные из китового уса или стали, они превращали тело в перевернутый конус таким образом, что глубокое декольте прослеживается у многих придворных дам несколько столетий. Королева Англии Мария II в XVII веке, Мария-Антуанетта в XVIII веке и многие модницы в Европе носили неоклассические платья, в которых был корсет с глубоким декольте, без поддержки.

В 1850-е годы популярность получили вещи, придающие женскому силуэту форму песочных часов — они могли быть настолько узкими, что сжимали внутренние органы и деформировали грудную клетку носивших. Более того, корсет стал длиннее, и платья поддерживались специальными каркасами. В то время корсеты делали даже для детей.

Они были предназначены и для мальчиков, и для девочек и созданы скорее не для подчеркивания талии, а для «поддержки» тела.

В 1874 году список из 97 болезней (в том числе истерический невроз и меланхолия), вызванных ношением корсета. С конца 1860-х до начала 1890-х, по словам автора книги Fashionably Fatal Саммер Стревенс, медицинский журнал Lancet печатал в год как минимум по одной статье, предупреждающей об опасности тугой шнуровки.

Корсетные болезни встречаются до сих пор: в сериале 2022 года «Секреты Playboy» сотрудницы закрытых клубов Playboy вспоминали, как тяжело им было ходить в костюмах кроликов, главным элементом которых был корсет. Они не имели права набирать вес, иначе корсет стал бы просто впиваться в тело. В нем находилось 18 металлических пластин, и одна сотрудница вспоминала, что корсеты настолько сильно затягивали, что у некоторых девушек возникали почечные инфекции.

В 1881 году в Лондоне было основано Общество рациональной одежды (Rational Dress Society), которое выступало против строгого викторианского дресс-кода. Это были преимущественно женщины среднего класса, которые хотели избавиться от корсетных оков, считая, что корсет ввели в гардероб из тщеславия и глупости и вообще он вреден для здоровья.

В 1990 году Вивьен Вествуд создала копию корсета XVIII века, заменив китовый ус на пластиковый. На корсет она нанесла принт — картина эпохи рококо «Дафнис и Хлоя» Франсуа Буше — и даже сделала бретели, напоминающие золотую раму. Вествуд популяризировала идею носить корсет как верхнюю одежду.

Корсет Vivienne Westwood, Victoria & Albert Museum. Источник

Этап 2. Формирование моды

Популяризация моды, как глобального явления, началась во Франции в XVII в., а зарождение тенденций этого процесса относится к XVI в. эпохи Высокого Возрождения в Италии. Во времена правления Людовика XIV Версаль стал законодателем моды. Король-Солнце изменил идеал мужской красоты. Галантность, пластика, умение танцевать и  музыкальное образование стали неотъемлемой частью дворянина. На смену ценности в физической силе, храбрости и рыцарским достижениям, пришли изящество, чувственность и обходительность.  Показателем идеала женской красоты того времени считались округлые формы, пышные прически и узкая талия — в гардеробе появились корсеты. Роль костюма стала настолько велика, что не щадили ни здоровья, ни денег. Так, женщины утягивали свою талию до 40 сантиметров конструкцией из китового уса, весом от 1 килограмма. Ношение корсета приводило к тому, что многие женщины падали в обморок, органы меняли свою анатомическую форму, а иногда случались даже трагедии – каркас распарывал печень. Тратились огромные суммы денег на костюмы, которые в течение месяца не должны были повторяться. Таким образом, количество дорогостоящих комплектов в гардеробе насчитывалось более тридцати. Отсюда и родилась пословица того времени: «Дворянство носит свои доходы на плечах».

Людовик XIV ввел в моду парики, трости, декольте, пышные юбки, а фаворитки становились иконами стиля для всего цивилизованного мира. Его стиль диктовался противоречивыми этапами — от легких скромных, до пуританских одеяний.  Несмотря на все обстоятельства возникновения современной системы моды, общество благодарно именно ему!