Российский парфюм: 24 уникальных бренда со своей философией

Аромат «Шанель № 5»: форма и содержание

Успех парфюмерии принёс не только невероятный по тем временам состав. Шанель умело провела пиар-компанию. Первые 100 образцов она не продала. Духи разослали в качестве рождественского подарка влиятельным парижским дамам. Как только «пробники» оценили светские львицы, за духами начали выстраиваться длинные очереди.

Нестандартно подошла Шанель и к оформлению флакона. В начале XX века бутылочки с парфюмерией делали броскими. Стеклянные ёмкости украшались цветами, росписью, гравировками. Шанель отказалась от вычурного дизайна. Бутылочка «Шанель № 5» имела простую форму параллелепипеда. Никаких украшений. Естественный аромат требовал ёмкости с естественной формой.

Почему Москву называют третьим Римом?
Наследственные болезни, терзавшие русских царей
Поляницы: русские амазонки, сражавшиеся наравне с богатырями
Поминальный обед: с какими блюдами на столах славяне прощались с умершими
Иван Даценко — советский лётчик, ставший вождём мохавков

Реклама духов

Нет повода рассказывать о какой-либо необычной рекламе «Шанель № 5», ведь, как и во всем, Коко придерживалась принципа сдержанности.

В 1937 году в рекламе парфюма появилось лицо Коко. На постере была только ее фотография и изображение флакона.

Начиная с девяностых годов в рекламе снимались:

Катрин Денев;
Николь Кидман;
Брэд Питт.

Но лучшая реклама – откровенные отзывы покупателей. Как-то Мэрилин Монро спросили, в чем она спит. Актриса ответила, что предпочитает «несколько капель «Шанель № 5».

Уже целых 100 лет легендарные духи пользуются популярностью и являются любимым парфюмом миллионов женщин.

Коко Шанель и князь Романов

Духи «Шанель № 5» можно назвать плодом любви Шанель и племянника Николая II Дмитрия Романова. Князь испытывал серьёзные финансовые трудности, и Коко предложила сшить ему костюм за её счёт. Разорённый, но гордый Романов отказался. Тогда Шанель пошла на хитрость: она уговорила князя стать моделью для нового проекта. В результате Дмитрий Романов стал обладателем первого мужского костюма от Шанель. В благодарность князь познакомил возлюбленную с талантливым химиком Эрнестом Бо.

Коко Шанель и Дмитрий Павлович Романов

Уже тогда Бо работал в крупной парфюмерной компании «Ралле» во Франции. Знакомство Эрнеста и Коко привело к рождению смелой идеи: создать аромат, аналогов которому не существовало. Шанель тогда призналась химику, что хочет изобрести духи, которые будут «пахнуть женщиной».

Эксперименты парфюмера Эрнеста Бо

Эрнест Бо

До Шанель парфюмерия полностью состояла из цветочной эссенции. Духи быстро выдыхались, приходилось постоянно обновлять запах. В результате женщины буквально «обливались» духами с ног до головы. Коко поставила перед химиком другую задачу: духи не должны быть стойкими, они должны изменять аромат на теле.

После того, как Эрнест Бо уволился из «Реле» и возглавил лабораторию в фирме Шанель, работа закипела. В основном химик экспериментировал с альдегидами. С синтетическими летучими веществами было сложно работать: они имели резкий запах и трудно переводились в жидкую фазу.

Считается, что Эрнест Бо разработал 24 аромата, из которых Шанель выбрала один. Однако существует легенда, что тот самый аромат создал Константин Веригин, работавший в лаборатории Бо.

Споры

Итак, давайте будем честными: не все в истории Chanel №5 сексуально, и не секрет, что мадемуазель Шанель на протяжении всей своей жизни имела очень сомнительные союзы. Некоторые из этих противоречивых черт очевидны благодаря ее отношениям с Пьером и Полем Вертхаймерами, которые финансировали Parfums Chanel. В 1924 году Шанель заключила соглашение, по которому она не могла участвовать во всех операциях по производству парфюмерии, предоставляя ей 10% всех продаж во Франции в обмен на лицензирование ее имени. Понимая истинный потенциал заработка, поскольку духи Chanel №5 быстро стали бестселлером, она боролась за восстановление контроля над своей парфюмерной линией на протяжении десятилетий.

Возможность захватить контроль представилась в начале Второй мировой войны, когда аромат производился в Хобокене, штат Нью-Джерси, с использованием материалов, импортированных из Франции. Поскольку братья Вертхаймер были евреями, их бизнес и владения подверглись нацистскому захвату. В 1941 году Шанель якобы написала письмо немецким чиновникам, пытаясь использовать свое арийское положение как способ вернуть единоличное владение своей парфюмерной линией из «собственности евреев».

К ее большому удивлению, братья умело передали собственность христианскому бизнесмену до наступления нацистского контроля, что сделало просьбу Шанель неуместной. После войны братьям вернули собственность, и они пересмотрели свое соглашение с Шанель, чтобы предоставить ей 2% мировых продаж духов по всему миру, что сделало ее одной из самых богатых женщин в мире.

Сотрудничество с Шанель

Вклад Константина Веригина в создание духов Chanel №5 не столь известен, как вклад его учителя и друга – «величайшего парфюмера Франции» Эрнеста Бо. Однако последний, несмотря на французское происхождение, фактически тоже был русским эмигрантом. До 38 лет он жил и работал в России. Придуманные Эрнестом Бо в 1920 году духи Веригин называл «безупречными».

«…Непревзойдённые «Шанель №5» могуче преисполнены духом весенним, мускусным, черноземным, как бы после таяния снегов, которым дышишь и не можешь надышаться. В нем и сила, и крепость, и яркость, и звонкость, и легкий хмель молодости», – описывал Веригин запах самых известных духов XX века.

Во время Гражданской войны Эрнест Бо воевал за белых на Северном фронте. Он рассказывал, что аромат, названный впоследствии Chanel №5, был навеян запахом рек и озёр за Полярным кругом во время полуночного солнцестояния. Примечательно, что духи разливали во флаконы, внешне похожие на штоф русской водки.

Роль самого Веригина заключалась в постоянном контроле за качеством продукции. Благодаря его работе всегда можно было отличить оригинальные Chanel №5 от подделок, которые в ту пору наполняли рынок

Для производства духов важно было не просто рассчитать долю компонентов и взвесить их, но и проконтролировать их соответствие по запаху на каждом этапе. Веригин, например, описывает случай, когда вместо одного аромата в бутыли вдруг оказался совершенно иной

Если бы он допустил ошибку, то 400 литров духов были бы испорчены.

Физико-химический анализ по эффективности уступает памяти парфюмера. Именно Веригин проверял все душистости при их поступлении на фабрику Шанель. Кроме того, он сам был автором новых композиций, помогая Эрнесту Бо при разработке двадцати видов духов в компаниях Chanel и Bourjois.

Революционное открытие

Разработка абсолю, выдержки из душистых растений, напрямую связана с парфюмерной компанией Chiris и именем Жозефа Робера. Именно он запатентовал открытый им в 1884 году способ получения чистого абсолю — экстракцию. Если говорить проще, то абсолю (или абсолют) — это концентрированное, чистое цветочное масло. Его получают, помещая лепестки между слоями очищенного жира, который и насыщается эфирным маслом. Полученное вещество, помаду, разводят спиртом и на выходе получают абсолю. Если хранить его при комнатной температуре, то вещество может затвердеть подобно сливочному маслу, но стоит лишь подержать абсолю в руке — и оно снова становится жидким. Робер предлагал парфюмерам абсолю розы, жасмина, кассии и туберозы, однако крупные дома Guerlain, Lubin не оценили открытие: им казалось, что вытяжки слишком резкие, грубые и неестественные.

Один из первых, кто стал использовать разработку, — Франсуа Коти, парфюмер и бизнесмен, основавший концерн Coty, существующий до сих пор. Став учеником Робера на фабрике Chiris в Грассе, Коти спустя время создал аромат L’Origan — в сердце аромата много специй и абсолю цветков апельсина, розы, жасмина. «Привычка к Л’Ориган и к розам», — писал Сергей Есенин, для которого эти духи были символом роскошной женщины, а Александр Вертинский называл их «пронзительными».

Композиция аромата

Встреча Бо и Габриэль произошла в его лаборатории, в которой он «колдовал» над альдегидами и пытался понять, как их недостаток превратить в достоинство. Именно в это время в его дверях появилась законодательница моды и начала рассказывать о своей идее.

Когда Коко предложила Эрнесту Бо создать придуманный ею аромат, он с вдохновением принялся за работу. Альдегиды уже начали применяться в парфюмерной промышленности, но ими пользовались нечасто.

Не все парфюмеры решались на столь смелое решение – применять химическое вещество. Дело в том, что альдегиды дают очень резкий запах, а что с этим делать, никто не знал.

Эрнест стал новатором, когда решился смешать в одном флаконе натуральные ароматы с искусственными.

Первая композиция, увидевшая свет в 1921 году, имела смесь ароматов:

сандаловое дерево;
иланг-иланг;
жасмин;
майская роза.

Верхние нотки получаются путем обработки паром цветов дерева иланг-иланг. Майскую розу используют только ту, что цветет всего 20 дней в году и произрастает на юге Франции. Из этих же регионов поставляют жасминовые цветы, используемые для производства духов. Причем цветки жасмина собирают для духов только ранним утром.

Чтобы получился один флакон «Шанель № 5», нужны двенадцать цветков майской розы и тысяча цветков жасмина. Неудивительно, что парфюм стоит так дорого.

До изобретения этих духов социальное положение женщины легко было определить по исходящему от нее аромату.

Дамы высшего света пользовались исключительно духами с цветочными нотками, причем при производстве использовался запах только одного цветка.
Женщину легкого поведения можно было определить по наличию композиций с мускусом и жасмином.

Коко Шанель удалось исправить эту несправедливость и создать аромат, который перестал разграничивать женщин по социальному положению.

По существующей легенде, духи сразу завоевали популярность. После их презентации состоялся банкет, куда хозяйка торжества пригласила своих друзей и помощников. В радостном порыве Габриэль решила разбрызгать новинку над столом, где праздновали создание бренда. Женщины, проходящие мимо, не могли устоять перед необычным ароматом, оглядывались и спрашивали, что это за волшебный запах.

Новое альдегидное звучание

Мало кто знает, что знаменитые Chanel № 5 были созданы выходцем из России — Эрнестом Эдуардовичем Бо. Свою карьеру парфюмер начал в «Товариществе Высшей парфюмерии А. Ралле и Ко» в Москве, там же стал изучать удачные примеры использования альдегидов, например в Quelques Fleurs от дома Houbigant.

Чтобы понять, что такое альдегиды, нужно вспомнить школьный курс химии. Это синтетические материалы, а также класс органических соединений со схожими свойствами. В конце XIX века были получены ванилин, гелиотропин, ионон (позволяет воссоздать ароматы ириса и фиалки) и кумарин (напоминает запах свежескошенной травы). Открытия эти не только позволили парфюмерным композициям быть более яркими, но и сделали производство более дешевым.

По отдельности альдегиды пахнут резко и интенсивно, приятным аромат становится только при его разбавлении до концентрации 1:100. При этом нельзя однозначно говорить, что эти вещества — полностью дело рук человека. Альдегиды встречаются в природе: деканаль (цитрусовый запах) можно найти в цитрусовых, хвойных, цветочных растениях, а разновидность деценаля придает крови металлический запах, благодаря которому животные легко находят раненую добычу.

Многие историки парфюмерии сходятся в том, что первый аромат с альдегидными нотами был создан в 1905 году Пьером Армижаном, назывался он Rêve D’Or L.T. Piver. Эрнест Бо же сделал «первую пробу» альдегидов во время создания «Букета Наполеона» и «Букета Екатерины» (в последствии — Rallet № 1) в 1914 году. Есть мнение, что именно второй аромат стал прототипом Chanel № 5.

Над созданием аромата Эрнест Бо начал работать в 1920 году. После революции товарищество Ралле было национализировано и превращено в фабрику «Свобода». Парфюмер уехал в Канны, где воссоединился с командой Ралле в новом «Французском парфюмерном обществе Rallet». Габриэль Шанель познакомилась с Бо в конце 1920 года в его лаборатории. Сама идея создания аромата принадлежит подруге Шанель Мисе Серт: она предложила дизайнеру выпустить духи для рождественских подарков важным клиентам.

Эрнест предложил Шанель варианты новых разработок, а она выбрала флакон под номером 5 (дизайнер считала его своим счастливым числом, все показы новых коллекций проходили 5 мая). Шанель не любила тяжелые цветочные ароматы, а также мускус, для своего аромата она искала что-то свежее и ни на что не похожее. И Эрнест Бо смог предоставить ей то, что нужно.

Основой стала группа альдегидов из «Букета Екатерины» — ундеканаль, додеканаль и 10-ундеценаль. В то время Бо играл с альдегидными нотами. Вместе выбранные соединения напоминают запах озер и зелени.

Любовь, роскошь и капитализм

Немецкий социолог Вернер Зомбарт считал, что в возникновении европейского капитализма виноваты женщины (кто же еще). К началу Нового времени фаворитки королей играли важные роли при дворах, а властители не жалели на них денег. По Зомбарту, в ту эпоху в Англии, Франции и Италии появились условия для распространения роскоши: авторитет церкви стал менее всеобъемлющим, к любви начали относиться проще, денег стало больше. Теперь роскошь не исчислялась многочисленностью свиты, а обзавелась тенденцией к объективизации — люди захотели скупать дорогую одежду и украшения, есть изысканную еду и строить красивые дома. Законодательницами этих трендов Зомбарт нарек фовариток (и куртизанок) — ради них короли были готовы тратить годовые запасы бюджета, расходы постоянно росли, и в итоге все это сыграло значительную роль в появлении капитализма. Но чего не сделаешь ради любви?

Теория Вернера Зомбарта не раз критиковалась другими учеными, но в целом его посыл понятен — стремление к роскоши порождает необузданное потребление. В 1899 году американский социолог Торстейн Веблен опубликовал работу «Теория праздного класса», где впервые описал термин «демонстративное потребление» — желание тратить крупные суммы денег на дорогие покупки. Согласно Веблену, это помогает человеку продемонстрировать свою исключительность, высокий статус и показать, что он может позволить себе спустить чью-то месячную зарплату на условный пиджак.

Изначально демонстративное потребление считалось забавой людей с высоким достатком. Более поздние исследования показали, что желание попасть в «праздный класс» присуще и тем, кто зарабатывает ниже среднего. Для них дорогие вещи становятся способом отделить себя от бедности в глазах других. Если верить Жану Бодрийяру, то в эпоху постмодерна демонстративное потребление получило статус коммуникации — купив дорогую вещь, мы получаем символ, и он передает информацию о нас окружающим.

Комьюнити

Страх и ненависть в Goop: что не так с wellness-империей Гвинет Пэлтроу

Люксовые бренды всегда умели продавать символы и знаки — то, что поможет человеку, не открывая рот, заявить о себе и своей принадлежности к определенному классу. Именно такую роль играет флакон Chanel No. 5 в сумке и на прикроватной тумбочке — иллюзия роскоши, общности с миром высокой моды и, конечно же, запах «настоящей женщины».

Один из первых рекламных плакатов Сhanel № 5. Художник: SEM (1921)

Нужно ли это в современном мире, где границы гендера стерты, а определение роскоши ежегодно меняется? Мода и красота стремятся к агендерности, доступности для всех, а так называемый люкс перестал быть синонимом дорогих платьев — теперь он в кроссовках и простых белых футболках, особенно если они выпущены в коллаборации с Вирджилом Абло.

Chanel, кажется, пытаются идти в ногу со временем — в 2012 году лицом «пятерки» стал Брэд Питт. Это была не обновленная мужская версия парфюма — флакон и аромат остались прежними, просто после череды известных актрис амбассадором стал мужчина. По сути мало что изменилось — пресловутая женственность преследует парфюм до сих пор. Его все равно считают исключительно женским и именно по-женски, по-взрослому статусным. Молодым девушкам советуют до него дорасти, мужчинам — держаться подальше. Спустя почти 100 лет после выхода Chanel No. 5 его аура остается неизменной. И если изначально в этом была лишь заслуга бренда, то теперь вся ответственность легла на плечи общества — похоже, нам все еще нравится окружать себя дорогими вещами и делиться на касты по любым возможным признакам.

Маркетинг

Как ни удивительно, ранний успех и стремительный взлет Chanel №5 не имели ничего общего с маркетингом несмотря на то, что позже духи были представлены в некоторых из самых запоминающихся рекламных кампаний.

Хотя парфюм демонстрировался в гламурной рекламе в 1940-х и 1950-х годов с использованием таких слоганов, как «Каждая женщина любит Chanel №5», возможно, самая знаковая кампания была представлена Катрин Денев в 1970-х. Рекламы, снятые Ричардом Аведоном, были столь же минималистичны, как и сам флакон духов. Денев подготовила почву для длинной череды великолепных актрис для «поддержки» аромата. Одной из них была Николь Кидман, которая снялась в дорогом и экстравагантном рекламном ролике №5, поставленном Базом Лурманном в 2003 году. Актер Брэд Питт стал первым мужчиной, рекламировавшим Chanel №5 в 2012 году, в результате чего была снята одна из самых странных реклам о красоте, которые мы когда-либо видели.

Возможно, лучшая реклама, которую когда-либо получал Chanel №5, была вовсе не рекламой. Можно ли забыть легендарный ответ Мэрилин Монро на вопрос репортера «в чем она спит»? С этого момента нет ничего сексуальнее, чем мысль о женщине, которая наносит на себя перед сном всего несколько капель Chanel №5 и ничего больше. Бренд решил повторно использовать эту культовую линию в 2013 году, когда основал новую кампанию на видеоролике и классических изображениях старлетки, вызывающе держащей флакон духов на груди.

Жидкий «Опиум»

Рассказывая о самых громких ароматах XX века, нельзя не упомянуть Opium от Yves Saint Laurent. И если предыдущие ароматы вызывали ажиотаж благодаря своему необычному звучанию, то Opium завоевал сердца покупательниц в том числе благодаря своей провокационности и успешной рекламной кампании.

Создав коллекцию одежды, получившую название Les Chinoises, Ив Сен-Лоран решился на выпуск духов с говорящим названием — дизайнер прекрасно понимал, что его обвинят в пропаганде наркотиков, но отказаться от провокации не мог. Над созданием аромата трудились два парфюмера: Жан Амик и Жан-Луи Сьюзак. Для флакона дизайнер выбрал красный и золотые цвета, а на рекламном плакате модель Джерри Холл, будто в состоянии экстаза, держала в руках заветную упаковку Opium. Слоган гласил: «Для тех, кто зависим от Ив Сен-Лорана».

Источник

Ажиотаж вокруг аромата нарастал: в Австралии запретили его продажи, а в Китае и Саудовской Аравии вообще наложили табу на любое упоминание духов. В насмешку над Американской коалицией по борьбе с употреблением наркотиков в 1978 году Сен-Лоран устроил масштабную Opium’ную вечеринку на корабле «Пекин», пригласив туда около тысячи знаменитостей и богачей.

Как родилась идея создания аромата

Необычным является тот факт, что идея создания духов, которые «пахнут, как женщина» пришла в голову не парфюмеру, а законодательнице моды Коко Шанель. Необходимо оговориться, что в начале ХХ века существовала четкая грань между модой и парфюмерией.

Идея этого аромата возникла у Габриэль Шанель (настоящее имя Коко Шанель) после смерти любимого человека. Им был Артур Кейпел, бизнесмен, из-за кончины которого она очень страдала. Лишь спустя некоторое время ей удалось воплотить в жизнь замысел, возникший при столь трагических обстоятельствах.

А дело было так. Шанель и русский князь Дмитрий, который приходился племянником русскому царю Николаю II, отдыхали в Монте-Карло. Активная Коко и в романтическом путешествии не забывала о работе. Мир моды показался ей тесным, Коко захотелось подарить женщинам еще и необычный аромат.

Своей идеей она поделилась с Дмитрием, который принял решение познакомить свою даму сердца с Эрнестом Бо. Этот парфюмер поставлял духи царским особам.

Именно в тот период в моду вошли цитрусовые ароматы, но стойкость духов была очень низкая. Трепетный и волнующий аромат быстро выветривался.

Мужская парфюмерия Шанель

Pour Monsieur создан в 50-е годы XX века и должен был составить пару с Шанель №5, его выпустили под названием «Аромат Джентльмена». Лимон и нероль, кориандр и базилик со шлейфом кедра и дубового мха.
Allure Homme (1998) — попытка воплотить в аромате духовную и физическую мощь настоящего мужчины. Цитрус в сочетании с брутальным запахом коры дуба и редкими нотками соблазнительного мускуса и чёрного перца.
Блю де Шанель (2010) — пряный розовый перец в сочетании с имбирём и мускатным орехом, цитрусовые.
Egoiste Platinum — символ энергии и несокрушимости. Розмарин, лаванда, мускатный шалфей и герань с завершением из кедра, сандала и древесного мха.
Antaeus Pour Homme — необычная смесь альдегидов, лаванды, шалфея, цитрусовых нот и ладана вперемежку с дубовым мхом.

Выбор флакона

Свой выбор флакона создательница сказочного аромата остановила на сосуде четырехугольной формы с острыми гранями. По тем временам это было более чем странное решение. Парфюмеры выбирали необычные, вычурные и громоздкие формы.

Пузырьки были самыми разнообразными, но однозначно не были настолько простыми, как у «Шанель № 5». Флакон напоминал фляжку для виски, Казалось бы, что у нее общего с женскими духами?

Но Габриэль Шанель думала иначе. Она чувствовала, что ее изобретение будет радовать женщин на протяжении веков. Мода постоянно меняется. Кому, как не ей, это знать. А классический флакон в виде прямоугольника будет актуален всегда. Она не ошиблась. Это доказано столетним юбилеем бренда.

Советский бестселлер

Духи-легенда «Красная Москва» были созданы в 1925 году Августом Мишелем, парфюмером «Новой Зари». Как и «Свобода», «Новая Заря» была результатом национализации частной фабрики — товарищества «Брокар и Ко». Мишель начал работать на предприятии в 1902 или 1908 году — историки парфюмерии расходятся во мнении — и в 1913-м создал аромат «Любимый букет императрицы» к 300-летию дома Романовых. Духи очень понравились матери Николая Второго, однако она не разрешила использовать свой портрет на флаконе, поэтому на упаковке и этикетке была изображена Екатерина Великая.

Именно из-за портрета императрицы аромат не был оценен в обществе — после начала Первой мировой войны по стране прокатилась волна погромов, а патриотически настроенные граждане ополчились и на владельцев предприятия (французов по происхождению, но душой принадлежавших России), и на аромат с портретом немки. Считается, что «Красная Москва» — результат переработки «Любимого букета императрицы». Официальных документов, подтверждающих это, не найти, однако коллекционеры, державшие в руках дореволюционный образец, подтверждают сходство.

По другой из версий, Август Мишель взял за основу духи L’Origan Коти. Так или иначе, этот аромат совсем не соотносился с тогдашней социальной политикой: женщинам предлагали работать на заводе, а вместо украшений взять в руки отбойный молоток.

История парфюмерного бренда Chanel — люди и дела

Работа Габриэль Бонер Шанель на поприще великолепного вкуса и моды началась не с изобретения духов. В 1909 году на квартире Этьена Бальзана открылся небольшой клуб. Это была невероятная смесь места для встреч богатых и уважаемых представителей французской элиты и ателье, в котором ненавязчиво обсуждались новаторские идеи. Люди приходили за впечатлениями, посиделками за картами и дорогим алкоголем, новыми мужьями и любовницами, и постепенно втягивались в увлечение Габриэль смелыми идеями удобства и стиля одежды, которую она изготавливала в своём ателье. Первая популярность — маленькие аккуратные и удобные шляпки. Этот успех создал звезду моды — Коко Шанель.

После фурора со шляпками в течение нескольких лет простые, лаконичные и удобные фасоны одежды новой марки Шанель стали любимы и покупаемы по всей Франции. На этом этапе появилось несколько бутиков в разных городах и проводились показы в знакомой нам сегодня форме модных домов.

Начало существования парфюмерного брэнда ознаменовано датой 05.05.1921. В этот день появился великий и непревзойдённый аромат Шанель №5. Русский эмигрант, знакомый Габриель, который согласился поработать для неё над созданием её собственных духов, Эрнест Бо удивил не только красивую девушку, начинавшую путь иконы стиля, но и её подруг. Варианты, предложенные Эрнестом, в течение нескольких месяцев были отвергнуты и пятый по счету полностью удовлетворил изысканную леди, она сочла его «настоящим запахом женщины». Так появилась цифра в названии парфюма. Первые флаконы духов стали подарками для состоятельных подруг Габриэль. Слава о чудесном аромате распространилась и новые духи появились в продаже. Это стало началом «Эры Коко Шанель». Родилась устойчивая сегодня ассоциация: Coco Chanel — духи.

На этом сотрудничество двух звёзд не закончилось и Эрнест создал ещё несколько композиций уже для Дома Chanel. Парфюмеры, работавшие с Шанель , всегда оставались довольными совместной работой. В истории мелькает Фамилия Веригин, российский эмигрант также работавший с модным домом во время Эрнеста Бо. С 1978 года главным парфюмером бренда чествуется Жан Польж, талантливый химик, который выпустил несколько ароматов этой марки. Создателем Кристалла стал Анри Роберт, а Габриэль — Оливье Польж.

Модный дом после прорыва в парфюмерной индустрии не стал зацикливаться на производстве ароматов, а разделился на несколько направлений. Эта марка встречается на модных показах одежды, украшений, головных уборов и аксессуаров. До 10 января 1971 года Коко Шанель была неповторимой и единственной создательницей «сегодняшней классики» и участвовала в реализации всех направлений.

После её смерти руководителями компании стали Ивонн Дудель, Жан Кезубон и Филипп Гибурж. Но их правление продлилось недолго. Меньше чем через 10 лет концерн возглавил Карл Лагерфельд и является его руководителем до сих пор.

Примерная хронология создания ароматов Шанель

Chanel №5 (1921).
Bois des Iles (1936).
Pour Monsieur (1950).
Cristalle (1974).
Coco (1984).
Egoiste Platinum (1993).
Allure (1996).
Allure Homme (1998).
Chance (2002).
Coco Mademoiselle (2003).
Chance (2002).
Chance eau Fraiche (2007).
Sycomore (1930–2008).
Блю де Шанель (2010).
Antaeus Pour Homme (1981).
Chanel Chance eau Vive (2015).

24 российских парфюмерных бренда: от русской культуры до французских канонов