Street и другие стили
Street fashion – сложное и неоднозначное направление в первую очередь потому, что оно вбирает в себя особенности всех культурных эпох. Эта неоднозначность часто вызывает путаницу street с другими стилями.
Teddy Boys
Teddy Boys – субкультура начала 50-х годов. Распространена она была только в Великобритании и нашла место среди молодых людей рабочего класса. Они пытались подражать золотой молодежи и собирали образы с брюками-дудочками, сюртуком и галстуком бабочкой. Тедди Бойс – один из вариантов уличной моды определенной эпохи, но не street style о котором мы говорим.
@leejayhoy
Спортивный
Похожие черты есть у street со спорт-шик – комфорт с сохранением элегантности. Однако спорт, даже в своей роскошной разновидности продолжает строиться на основе одежды и обуви, перекочевавшей в моду из разных спортивных направлений. Стритстайл может как включать спорт в образы, так и строиться на более классических предметах гардероба – брюках, блузах, юбках.
@lunyasmoda
Хип-хоп
Хип-хоп мода чаще других называется уличной, хотя это отдельный самостоятельный стиль. Так, к примеру, хип-хоп полностью построен на оверсайз вещах, в то время как street fashion использует вещи не по размеру лишь в единичных образах.
@allaboutharshita
Иногда в уличной моде можно найти нотки других направлений – бохо, хиппи и даже делового, но даже в таком сочетании street fashion остается самобытным и выделяющимся.
РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Топы, свитера, пальто 60-х
Топы, рубашки, блузки и свитера взялись из повседневного гардероба 1950-х годов. Основным изменением были плотно прилегающие к телу рубашки и свитера, без акцента на груди или талии. Топы носили незаправленными, а то задыхались! Они болтались над юбкой или брюками и с течением времени постепенно удлинялись. Декольте стали меньше, возвращаясь к скромному виду 1930-х годов
Большие воротники-шальки, круглые воротники Питэр Пэн (часто контрастного белого цвета), большие банты и заостренные воротники рубашки привлекали внимание к тонкой шее и коротким волосам
Рубашки с узорами тоже пользовались успехом. Яркие цвета и крупные принты комбинировались с однотонным низом, хотя однотонный верх — трикотажные топы, пуловеры, кардиганы — тоже присутствовал в гардеробе. В дизайне трикотажных изделий 60-х годов предпочтительна крупная вязка (косичкой) и рубчик. Исключением были очень плотно прилегающий кроп-топ и рубашки с длинным рукавом (как правило, черного или белого цвета).
Зимний гардероб все еще требовал пальто. Пальто сузились и укоротились, чтобы облегать новую, более тонкую одежду. Круглые воротники с большими пуговицами, карманы с клапанами, геометрические принты и пояс делали пальто милыми и веселыми. Они спустились чуть выше колена, так что длинные худые ноги продолжали оставаться в центре внимания.
1950–1960
Послевоенные годы в СССР ознаменовались проникновением в страну западной культуры. Из Америки, где тон и образ задавал великий Элвис с его бешеной прической, блестящими костюмами, духом бунтарства и рок-н-ролла, эти веяния немного перекочевали и к нам, подстраиваясь под советскую действительность. Яркие клетчатые пиджаки и брюки, оранжевые галстуки, пришедшие на смену красным, бунт, джаз, беспартийность — в общем, у нас главным образом того десятилетия стал стиляга.
Стиляг преследовали, иногда сажали, но они все равно продолжали будоражить женскую впечатлительность не только своим ярким образом, но и ореолом опасности, который витал вокруг них.
История женских причесок 90-х годов
Этот период не имеет четких правил и границ. Наряду с эпатажными укладками и авангардными стрижками сохранились классические прически. Продолжается копирование любимых героев, которые вещают с телеэкранов. Рекорды побила прическа Рэйчел из сериала «Друзья». Немало последовательниц появилось у Кейт Мосс. Девушки экспериментировали с укладками, вплетая в волосы пряди другого цвета, используя необычные аксессуары.
Женские прически 90-х годов запомнились такими вариантами:
Каре. Девушки всех возрастов предпочитали короткую стрижку. Неизменной деталью каре в 90-х годах была густая челка.Конский хвост. Представлялся в разных вариантах. Для повседневной жизни волосы собирались на макушке, украшались толстой и яркой резинкой. Дополнялся образ объемной челкой. Второй вариант более спокойный, для офиса. Перед формированием хвоста оставлялась прядь волос. Локоном затем обкручивали резинку и подкалывали заколкой. Создавался элегантный образ.Кудряшки. Волосы завивали плойкой, использовали бигуди. Не имело значение, какой длины были локоны. После завивки пряди не расчесывались, оставались распущенными либо выкладывались на одну сторону и фиксировались заколками.
Волосы поддавали химической завивке. Локоны выкладывали особым образом, кудрявые пряди подымали наверх. При этом челка оставалась ровной. Период запомнился обесцвечиванием волос, воздействием красками, средствами для укладки.
Прически 90-х годов запомнились объемом, который создавался с помощью начеса. Сделанную капну волос фиксировали при помощи лака сильной фиксации. Средства того времени склеивали пряди, получался пугающий образ.
Женские прически XX века не канули в историю. Большинство стрижек потерпели изменений, мастера с каждым годом добавляют новых штрихов, меняя прически на современный лад. Укладки в стиле ретро остаются популярными сегодня. Многие знаменитости выбирают их в качестве каждодневного образа.
Описание [ править ]
«Уличный» подход к стилю и моде часто основан на индивидуализме, а не на фокусе исключительно на текущих модных тенденциях. Используя методы уличного стиля, люди демонстрируют свою множественную согласованную идентичность в дополнение к использованию субкультурных и пересекающихся стилей или тенденций. Это само по себе является перформансом, поскольку оно создает пространство, в котором личности могут быть исследованы через акт (ион) одежды.
Билл Каннингем (американский фотограф) для The New York Times указал на уличный стиль как на увлекательный каталог одежды обычных людей. Также он упомянул, что улицы очень много говорят о моде и людях, если прислушаться. По его словам, лучшие модные показы каждый день оживают на улицах.
Уличный стиль — это невероятно вирусный, мгновенный и захватывающий аспект моды, который изменил многие способы создания и потребления моды. Его быстрая характеристика связывает его также с термином консьюмеризм. Учитывая то, как стили меняются со временем, это также ставит под сомнение использование « быстрой моды » в отношении покупки и ношения одежды, поскольку это скрывает сложности практики.
Стиль 50-х современная адаптация
Юбка-карандаш наравне с платьем-футляр не утратили своей актуальности и в наши дни. В различных коллекциях их можно увидеть регулярно. Современные модницы устали от агрессивных нарядов и все чаще отдают предпочтение женственным фасонам. Поэтому детали 50-х вышли на первый план.
Бренд Christian Dior нередко дополняет свои коллекции мотивами 1947 года – пышная юбка, выделенная талия. Miu Miu, Barbara Tfank сделали ставку на многослойность юбок-пачек и наряды с выделенной талией. При этом они не скопировали ретро образы, а дополнили свои модели элегантными деталями, адаптированными к современной моде. Коллекции российского дизайнера Ульяны Сергеенко пестрят силуэтными платьями-ретро, юбками-колоколами.
Коллекция Dior
Подобные наряды надевают в основном на тематические вечеринки или светское мероприятия. Но некоторые юбки-карандаш, платья с широкой юбкой, подчеркнутой талией и облегающим верхом встречаются в офисе, прогулке и свиданиях.
Для похода в магазин или работы в офисе подходят прямые силуэты и облегающие костюмы. Дополнить ретро-образ помогут соответствующая обувь, прическа и макияж.
Современная трактовка 50-х
Мода середины прошлого века прослеживается и на пляжах. Сегодня на пике купальники с высокими трусиками, бюстгальтерами с плотными вставками и всевозможными рюшами.
Мода 1900 год
Женская мода в эпоху 1900-ых годов менялась наряду с прогрессивными изменениями в обществе и глобальными событиями, такими как первая и вторая мировая война, переход от женщины домохозяйки к независимой женщине, что естественно отразилось в моде.
Сегодня многие думают: «чем больше я разденусь тем больше у меня будет успех», на самом деле это не так. Чем больше я скрою всё, что у меня есть тем больший интерес я буду вызывать у мужчины. Сделать иллюзию тали, груди и бёдер, не показывать всё сразу — вот что привлекает мужчину. На подсознательном уровне мужчина понимает, что вы не распутная женщина и что с вами можно строить отношения.
Отношение к наготе в 1900 годы было совсем иным чем сегодня, женщины в эту пору носили длинные платья и сильно утягивались корсетами так, что их талия становилась похожа на песочные часы. Если сегодня многие актрисы готовы раздеться для съёмок в глянцевых журналах и у большинства людей это считается нормальным, то в 1900 годы женщины не позволяли себе таких поступков и это считалось распутством. Мода этого времени старалась подчеркнуть женскую природу, показать мужчине то что он любит больше всего, а именно контраст между грудью, талией и бёдрами, но завуалировано. Даже макияж слегка подчеркивал черты лица и был практически незаметным. Мода тех годов создавала уникальный образ жизни и модели этого времени соответствуют грациозности и хрупкости периода модерн. Сильно утянутая талия, открытые рукава, большая шляпа, платья сделанные с красивым треном, отделанные с длинным шлейфом — всё это сейчас снова входит в моду. Округлые формы были в моде, полнота женщины означала её здоровье, если девушка имела худобу, то считалось что она не здорова.
Большой переворот в моде 20 века произвел русский балет. С.П. Дягилев в 1909 году привозит русский балет в Париж в театр Шатле. Чтобы собрать большую публику танцовщицы его труппы носили вместо корсетов лифчики, которые были введены в моду в 1903 году, но стали популярными только после дней русского балета в Париже, у них был открыт живот и открытые руки. Труппа Дягилева также не была худощавой, балет в те времена отличался от сегодняшнего.
Как Коко Шанель изменила женскую моду
Ранние денди не жаловали женщин, поскольку классический канон их поведения предполагал отказ от традиционно «женских» качеств — непосредственности, эмоциональности, наивности.
Дама из общества не могла позволить себе цинизм, искушенность и небрежность, которыми славились денди. Вести себя так могли могли разве что барышни полусвета, богемные декадентки или отдельные эпатажные аристократки.
Дендистским можно назвать стиль Луизы Казати и Иды Рубинштейн. Кстати, обе были возлюбленными поэта и авантюриста Габриеле д’Аннунцио, который возвел принцип «жизнь как искусство» в абсолют: ему удалось основать целое дендистское государство — республику Фиуме. В русском Серебряном веке нишу femme-денди стремилась занять Зинаида Гиппиус, позировавшая в мужском костюме и беззастенчиво изучавшая собеседников через лорнет.
Массовую революцию в женской одежде, подобную «великому мужском отказу», подготовила модельер Коко (Габриэль) Шанель. Она не отличалась знатным происхождением и с детства хорошо знала, что такое нехватка денег и тяжелый труд. Габриэль работала продавщицей в магазине одежды, а в свободное время пела в кабаре — именно благодаря немудреной песенке со словами Qui qu’a vu Coco девушка получила прозвище Коко. Молодая Шанель грезила о том, как изменить дамскую моду, которая в начале ХХ века еще была тяжеловесной: женщины носили сложные шляпы с украшениями, длинные юбки и множество других предметов гардероба.
Движение за «гигиеничное женское платье» существовало и раньше, за удобство ратовали суфражистки и врачи. Даже Оскар Уайльд советовал девушкам отказаться от фижм, кринолинов и турнюров, продвигал юбку-брюки и советовал обувь на деревянной платформе — чтобы подолы не волочились по земле, а ноги не страдали от высоких каблуков.
Однако в ХХ веке жизнь стремительно менялась. Женщины увлекались активным отдыхом, водили авто и ежедневно перемещались по городу на службу. Им нравились короткие стрижки, спортивные игры и модные дансинги с динамичными танцами под джаз.
Основными принципами наряда по Шанель были минимализм, непринужденность и простота, идеологически родственные дендизму. Сперва она просто давала дамам советы, потом открыла свой шляпный салон, а вскоре и первый бутик с одеждой, которая подходила в том числе для спорта и отдыха. С тех пор ее карьера шла в гору, а принципы стиля становились всё востребованнее.
Шанель предложила отказаться от дорогих шелков, что было как нельзя кстати во время Первой мировой и в послевоенные годы. Она ввела в моду трикотаж, предложив в качестве альтернативы блузам и жакетам простые кофточки, которые сегодня называют топами и свитшотами.
Одной из ее любимых моделей была простая тельняшка, которая с тех пор стала приметой «французского шика».
Еще одним пунктом революции в женской моде стало «разрешение» носить бижутерию вместо драгоценностей. Использовать их советовали лишь понемногу: «Перед выходом из дома посмотрите на себя в зеркало и снимите одно украшение».
Вместо переодеваний по несколько раз в день, которые мало кто мог себе позволить, модельер предложила элегантные комплекты на все случаи жизни. Теперь в одном и том же недлинном платье женщина могла выйти в город по делам, а вечером пойти на свидание или погулять с подругами, просто дополнив наряд украшениями и макияжем. Так возникла знаменитая идея маленького черного платья, которое стало аналогом черного фрака Браммелла, — универсальный, идеально сидящий наряд, который всегда к месту.
Шанель внесла вклад в упразднение корсетов и популяризацию женских брюк и привнесла в дамский костюм другие мужские элементы — например, черные шляпы с узкими полями вместо широкополых произведений искусства с перьями и цветами. Модный дом Шанель во главу угла поставил удобство — например, вместо клатчей, которые нужно постоянно держать в руках, клиенткам предлагали вечерние сумочки на ремне.
Модернизированный образ женщины ХХ века, хотя и следовал отчасти идеям Браммелла, далеко ушел от образов первых женщин-денди, которые любили причудливость и экстравагантность.
Новая мода нравилась далеко не всем. Модельер Поль Пуаре говорил, что она превратила всех женщин в секретарш. Многие современники в грустью прощались со сложностью и эффектностью, с которыми пропадали прежние телесные коды, приемы флирта и предметы любования. Модели Шанель даже не были приталенными.
Мода 20 века. Победа молодежи (1960–1970)
Мода 20 века 1960–1970
Выход на рынок моды молодых людей со своими потребностями и предпочтениями в отношении одежды означал, что известные дома моды переняли многие элементы молодежного стиля в своих ведущих коллекциях.
Широкое распространение получила длина мини, предложенная в 1965 году английским дизайнером М. Куант: платья и юбки до середины бедра трапециевидного кроя, сочетающиеся с геометрическими аксессуарами.
Колготки стали для них незаменимыми, а защиту ног должны были обеспечить сапоги до колен — сапоги или брюки, которые становились все более популярными среди женщин.
Для мальчиков образцом стала одежда участников молодежных музыкальных коллективов, особенно The Beatles.
Именно они ввели моду на длинные волосы, рубашки с рюшами, узкие и короткие жакеты, брюки-клеш и высокие каблуки с узкими носами. Взрослые мужчины в основном предпочитали обычную одежду, хотя чаще использовали спортивные куртки или цветные рубашки без галстука, а головные уборы обязательно заменяли различными кепками.
Характерные прически
Наибольшей популярностью пользовались короткие стрижки. Обладательницы длинных волос собирали их в аккуратные простые прически, глядя на которые складывалось ощущение, что они коротко подстрижены. Чаще всего волосы укладывались или закреплялись с помощью полосок. Свое место занимали каре и крупные кудри, которые особенно часто встречались на волосах на 8-15 см выше плеч. Самая популярная прическа – это плавные горизонтальные волны. Стиль тридцатых характеризовали специфические головные уборы, такие как шляпки и широкая лента на голову, украшенная всеми возможными способами:
- драгоценными или искусственными камнями;
- перьями;
- стразами;
- небольшими вуалями.
Шляпки и головные уборы были неотъемлемым элементом одежды 20-30-х годов. Они сильно отличались по предназначению: от широкополых фетровых шляп, дополняющих повседневный костюм, до маленьких шелковых или атласных головных уборов, являющихся лишь украшением к вечернему платью. Неотъемлемой частью женского образа, безусловно, было лицо, которое было своеобразным «вампирским идеалом». Белая кожа, темные, четко очерченные брови, черная тушь, красные или бордовые губы – довольно вызывающе, но при этом не чрезмерно. Часто в макияже использовались темные тени, зачастую с эффектом блеска, иногда для большего контраста глаза подрисовывались белыми тенями. У мужчин превалировали короткие прически с зачесами назад или на одну сторону, эта мода пошла вслед за киноактерами. Бороду почти никто не носил, но иногда встречались маленькие аккуратные усики.
Откровеннее и ярче
В тот же период набирает популярность Голливуд. Само собой, Марлен Дитрих, Джоан Кроуфорд, Грета Гарбо, Бетт Дэвис, Кэтрин Хепберн и другие звёзды принадлежали другому миру. Они подчинялись правилам высокой моды, где по-прежнему царила роскошь. Именно тогда возникает понятие «гламур». Атлас и парча, перья и мех, бахрома и блёстки, искусственные цветы и жемчуг, один из символов 20-30-х годов, – чем только не удивляли красавицы с экрана!
Модные платья в стиле старого Голливуда.
Расцвет Голливуда начался в 30-х годах.
Настоящими королевами их делало платье в стиле Чикаго. Оно могло прикрывать колени или же спускаться до пола. Так или иначе, характерными чертами такого наряда были открытые взглядам руки, плечи, шея и грудь, вырез на спине и причудливая отделка. Образ дополнялся массой аксессуаров, перчатками и боа. Осветлённые волосы, кокетливо торчавшие из-под шляпки, и красная помада также были символами эпохи, обязательными для любой светской модницы.
Мода 90 х годов
В 1990-е годы стили грандж и хип-хоп наиболее популярны среди девушек подростков, поскольку в мире молодёжной музыки звезды демонстрируют уличный стиль хип-хоп. Ещё одна причина популярности стиля удобство в повседневной жизни этой одежды: джинсы, футболки, толстовки, свитера, из обуви можно было носить удобные кроссовки и ботинки. Благодаря группе «Нирвана» в девяностые годы стал популярен стиль гранж, группа имела огромный успех среди молодёжи и подростки хотели быть похожими на Курта Кобейна. Молодые девушки, носили свитера на два размера больше и мешковатые джинсы, показывая этим свое безразличие к моде. Характерной чертой стиля является небрежность в одежде. Приверженцы стиля носили: рубашки с вытянутыми локтями, рваные джинсы, футболки, куртки-косухи, кеды и тяжелые ботинки. Гранж своими чертами отдаленно напоминал эпоху хиппи, но был лишен лёгкости того стиля.
В России в девяностые годы после распада СССР пришла одежда из Западной Европы, а также Турции и Китая. Множество вещевых рынков предлагали одежду разного качества по приемлемым ценам. Всё то, что было модно на западе после падения железного занавеса с радостью принималось в России вместе с западными фильмами и товарами народного потребления.
1920–1930
После Октябрьской революции образы мужчины в нашей стране и за рубежом стали очень сильно отличаться друг от друга. Если до этого Россия и Европа шагали почти нога в ногу, то после революции и вплоть до 90-х эталоны мужского образа кардинально разнились, порой даже укореняясь не на одно десятилетие, а на несколько. В Европе и Америке стандартом стал чуть преобразовавший образ декадента: тот же томный взгляд, аристократическая бледность, прическа с зализанными назад волосами и пробором ближе к середине головы. Образцом стал главный актер того времени Рудольфо Валентино.
В нашей же стране, которую после очередной дележки собирали по частям, мужским эталоном стали парни-комсомольцы, на которых так хотели быть похожи октябрята и пионеры. Статная, гордая и широкая походка, высокие черные сапоги, строгие армейские брюки. Но главным предметом зависти всегда оставалась черная кожаная куртка, которая придавала брутальности и мужественности.
День рождения прет-а-порте
Этот термин хорошо знаком современным модницам. Но в 50-е ему только предстояло появиться. В те времена главными покупателями модной одежды были состоятельные дамы, старше 35-и. Молодежи приходилось довольствоваться упрощенным вариантом взрослой одежды.
Но в 50-е все поменялось. Молодые девушки и парни стремились к самовыражению, им была нужна практичная одежда. Появился спрос на модные, доступные наряды. Поэтому в Америке стали появляться фирмы, которые массово производили готовую одежду.
Но во Франции оставался в тренде индивидуальный пошив. Изменил это дизайнер Альберт Ламперер. Он 2 года изучал производство, сбыт и работу с клиентами в американских компаниях. Именно это человек в 1947 году предложил миру моды термин pret-a-porter, что означает «готовый к носке».
В 1951 году во Флоренции состоялся первый показ такой одежды. Так и в Старом свете появилась новая индустрия. Тогда же начали шить одежду из синтетических тканей. Это позволило ее удешевить, заменив дорогой шелк и шерсть.
Функции и значение уличной моды
Модная фотография на фоне улиц
Фотография играет ключевую роль в определении глобальной моды. Одни видят в ней движущую силу модного процесса, другие — ее осмысленный символ. Сегодня модная фотография встречается на каждом шагу: городская реклама, модные журналы, интернет-сайты, каталоги универмагов и брендов, книги и альбомы. Модная фотография неразрывно связана с индустрией моды и с бизнесом, с маркетингом и продажей вещей, и даже с процессом формирования идеала красоты. Однако, будучи прочно внедренная в рекламу, модная фотография анализируется в основном исходя из общих принципов фотографии и рекламы. Между тем, как писал Ролан Барт, «фотография Моды — это не просто фотография, она имеет мало общего, например, с газетной или любительской фотографией; в ней есть специфические единицы и правила; в рамках фотографической коммуникации она образует особый язык, где, очевидно, есть свой словарь и синтаксис, свои запрещенные и рекомендованные «обороты»105.
Начиная с XX века, фотография как визуальный образ моды стала так же важна, как само производство одежды. Еще первый кутюрье, Чарльз Фредерик Ворт, понимал значение изображения моды для покупательского спроса: основав в 1858 году первый от-кутюр салон в Париже, модельер стал регулярно представлять свои модели в модных журналах. Ворт как своего рода инноватор в маркетинге моды знал, что коммерческий успех его моделей одежды зависит от того, насколько часто они будут появляться в модной прессе не только в качестве рекламы и иллюстраций, но и на фотографиях светской хроники. Ворта интересовала именно фотография его одежды — не иллюстрации, которые широко использовались в большинстве журналов моды.
В начале прошлого века журналы моды делали в основном документальные фотографии, чтобы зафиксировать последние новинки моды. Одним из первых, кто стал печатать фотографии моды, был Конде Наст, основатель ведущего американского издательского дома «Conde Nast Publications». В журнале Vogue, приобретенном им в 1910 году, Наст стал постепенно заменять иллюстрации модной одежды на фотографии; это решение он принял для того, чтобы сохранить читательскую аудиторию, которая интересовалась непосредственно модой, а не ее репродукцией в художественной форме. Изображения модно одетых людей сразу же сделали Vogue журналом, который покупали не ради советов, а ради примера для подражания.
«Уличная мода 1920-х!» — воскликнет любой современный человек, увидев фотографию Августа Зандера106. Композиция кадра, человек в полный рост, городской фон — все это напоминает нам современные снимки уличных модников, хотя, конечно же, вернее будет сказать, что уличная мода напоминает нам те документальные снимки, которые делались еще задолго до возникновения этого феномена.
В книге «Elegance: Seeberger Brothers and the Birth of Fashion Photography»107 собраны фотографии трех братьев Зибергер, которые снимали в течение первой половины двадцатого века представительниц высшего класса в кутюрных нарядах.
Особенностью фотографий братьев Зибергер, которые сегодня считаются одними из основателей модной фотографии, является то, что в отличие от классической фешн-фотосъемки, проходившей в студиях, братья снимали модных дам вне студии -например, на улицах Парижа, на ипподроме, в кафе, на пляже108.
Многие знаменитые дизайнеры — Шанель, Эрмес, Мадлен Вионне — увидев фотографии братьев Зибергер в журналах в разделе освещения светской хроники, стали посылать своих манекенщиц в места скопления бомонда. Несмотря на то, что некоторые склонны полагать, что братья Зибергеры просто бродили по улицам Парижа и волей случая снимали людей на пленку, — все это всего лишь миф. Посещение фотографов тех мест, где собиралась элита, — вовсе не случайность, а хорошо сорганизованное событие. На день нанимались профессиональные манекенщицы, которые демонстрировали последние новики моды. Модная публика также участвовала в качестве моделей, но лишь при условии, что все должны были либо быть одеты в кутюрную одежду (в то время элита носила только кутюр), либо взять дизайнерскую одежду напрокат в обмен на то, что они должны были «быть узнаваемы фотографами и, желательнее, читателями модных журналов, и носить одежду так, чтобы она была хорошо видна». Эта модная фотосессия выдавалась в журналах за репортажную съемку. Читателям достаточно было увидеть различие между фото-журналистикой и постановочной модной фотографией, чтобы принять эти снимки за случайные. Оно зависело, во-первых, от места съемки (на улице или в студии), во-вторых, от степени спонтанности съемки — будь то кажущаяся или действительная «случайность».
