Франция

Платья

Крой платьев несколько упростился, а необлегающий силуэт допускал определенные мелкие вольности как при раскраивании, так и при пошиве. Юбки стали свободнее и прямее. Рукава кимоно или низко втачанные не требовали тщательной подгонки

Сделать их на сантиметр ниже или выше не было уже так важно, как в предыдущий период. Исчезли расшитые клешеные юбки, в которых каждый шов требовал огромной тщательности исполнения

Подкладка стала постепенно исчезать. Тенденцией моды было расширение и удлинение силуэта.

В 1913 и 1914 г. платья открывали уже всю ступню. Трен, как и прежде, применялся лишь в платьях для визитов, но видоизменился, превратившись в прямой кусок ткани, тянущийся за платьем. Трен был длинным, крепился по линии талии, а при прекращении ходьбы закручивался вокруг ног. Он утратил прежнюю пышность и декоративность и получил черты рудиментарности.

Ил. 109. Модная туника, около 1911 г.(ASP)

Все платья этого периода имели высоко обозначенную линию талии, туники поверх юбок (см. ил. 86, 92 и 109), а также драпировки из ткани платья на плечах (см. ил. 94, 95). Тунику шили из легких, прозрачных, преимущественно другого цвета, нежели платье, тканей; цвет платья был слегка приглушенным. Делали тунику из toile de laine, из шелкового гладкого или в черный горошек муслина, иногда из батиста, отделанного английской вышивкой, кроме того, из белого кружевного полотна, тюля и т. д. Туники отделывали бахромой из жемчужин, расшивали бисером. Зимой носили туники из тканей более толстых, чем ткань платья. Туники были с закругленным разрезом с одного бока или спереди и сужались возле коленей. Носили асимметричные туники, подколотые с одной стороны. Их делали сборчатыми, фалдящими, отделывали мехом, а иногда подшивали эластичной тесьмой, благодаря чему выше коленей образовывалось нечто вроде баллона.

На званый обед надевали платья из венецианского гипюра на черной подкладке, отделанной снизу бархатной полосой, выступающей из-под зубчатого края гипюра. В платьях для визитов узенькие юбки специального покроя открывали при движении ноги выше щиколоток, а иногда даже до коленей. В платьях типа lingerie с течением времени также происходили изменения. Сначала летние платья делали из вуали или linon в сочетании с кружевом, а в 1914 г. ввели материал, названный органди. Это был вид просвечивающегося батиста, одноцветный или в полоску; его уже не отделывали кружевом, а лишь драпировали. Послеобеденные платья, называемые tea gowne и предназначенные для домашних приемов, были всегда обильно драпированными и длинными, до самого пола (ил. 110). В 1909 г. послеобеденные платья дополнялись жакетами, часто из другого материала, например из рифленых тканей или из атласа «дюшес».

Ил. 110. Элегантный домашний туалет, так называемый tea gowne с поднятым лифом, 1908 г. (‘Bluszcz’, 1908, nr 50)

Новинкой были белые тюлевые платья с юбочкой, состоящей из нескольких наложенных одна на другую туник, которые отделывались богатой вышивкой, рюшами из тафты и дополнялись шарфами. Иногда их носили на подкладке из розовой тафты.

Платья продолжали шить из двух тканей, с той только разницей, что ткани теперь накладывали одна на одну так, чтобы обе были видны и чтобы обе играли равные роли. Платья зимние из шерсти имели еще юбки с подкладкой.

Прекрасная эпоха – время роскоши

Дом моды Redfern Galerie de vente, Париж 1910

В 1900-х г.г., если вы являлись изысканной молодой английской дамой, принадлежащей к элите общества, вам полагалось дважды в год совершать паломничество в Париж вместе с другими такими же женщинами из Нью-Йорка или Санкт-Петербурга.

В марте и сентябре можно было заметить группы женщин, посещающих студии на rue Halevy, la rue Auber, rue de la Paix , rue Taitbout и Вандомской площади.
В этих, часто тесных магазинчиках, с лихорадочно работающими в задних комнатах швеями они встречались со своим личным продавцом, которая помогала им выбрать гардероб на следующий сезон.

Эта женщина была их союзником и знала все самые темные секреты их жизни как личные, так и финансовые! Выживание таких ранних домов моды всецело зависело от их могущественных клиенток, а знание их маленьких секретов помогало им в этом!

Дом моды Worth Salon-de Vente -1910 г

Вооруженные копиями «Les Modes», они просматривали последние творения великих кутюрье, таких как Пуаре, Ворт, сестры Калло, Жанна Пакен, Мадлен Шерюи и других, чтобы придумать гардероб, который бы затмил гардеробы не только друзей, но и врагов!

Прошли десятилетия, и эти ужасные журнальные изображения статичных женщин, где виден каждый шов и каждый стежок, были вытеснены более свободным и плавным стилем «Ар Нуво», где использовались новые фотографичные методы изображения.

Вместе с продавцом женщины выбирали гардероб на следующие шесть месяцев: нижнее белье, домашнюю одежду, платья для прогулок, варианты чередования в одежде, костюмы для путешествий на поезде или в машине, вечерние наряды для праздного времяпрепровождения, наряды для особых случаев, таких как Аскот, свадьба, посещение театра. Список можно продолжать бесконечно, здесь все зависело от размера вашего кошелька!

«Модный магазин»

Модный магазин1862 год

Его первым редактором-издательницей была Софья Григорьевна МЕЙ (жена поэта Л. А. Мея. Вторым браком была замужем за проф. военной академии С. С. Рехневским ).

Содержание первых выпусков журнала было в основном литературным с добавлением «модных» материалов. Вот как написано в самом издании (1862):
«Модный Магазин» выходит два раза в месяц книжками в 1,5 (осьмидольных) листа со следующими приложениями:
к одной книжке прикладывается: Парижская картинка мод, работы Жюля Давида, и лист с рисованными выкройками, узорами для вышивания и разными работами; к другой: большая вырезная выкройка в натуральную величину, и узор – или канвовый, или тамбурный, или же Парижская картинка туалетных подробностей. Кроме того подписчики получат в продолжении года 3 заграничных гравюры на стали.
Подписка принимается преимущественно в Редакции «Модного магазина» в С.Петербурге, у Владимирской, в Дмитровском (бывшем Хлебном) переулке, №9; и сверх того, в газетных экспедициях почтамтов и у всех, более известных, петербургских книгопродавцев.
Гг. иногородние благоволят адресовать свои требования исключительно в Петербург, в Редакцию «Модного магазина».

С. Г. Рехневская (Мей)Е. И. ЕсауловаС. Г. Рехневская (Мей)Василий Петрович ТурбаМодного МагазинаГ. Д. ГоппеМодный СветМодный Свет и Модный МагазинН. П. АловертаМодный курьерОбложки изданий в 1881, 1882, 1883, 1884, 1906 и 1913 гг.

Триумфальная арка (L’arc de triomphe de l’Étoile)

Расположен этот уникальный 50-метровый памятник архитектуры посреди площади Шарля де Голля. От арки берут свое начало 12 живописных улиц. Построена она была по приказу Наполеона в знак его величия и побед в военных походах. Сегодня Триумфальная арка является самым популярным объектом для посещения, а выдающиеся личности Франции, подобно Наполеону, после своей смерти удостаиваются чести быть провезенными в последний путь под самой аркой.  Попасть к ней можно либо по улице, либо по подземным переходам. На верху арки находится смотровая площадка, на которую туристов привозит лифт, но самые отважные преодолевают 284 ступеньки. С ноября по март каждое первое воскресенье месяца попасть на площадку можно бесплатно, в остальные дни за вход придется отдать 12€, для детей до 18 лет вход бесплатный.

Платья 18 века после французской революции (1789 – 1792)

Французская революция поощряла простоту: хлопок взамен шелка. Для одежды используются ткани для белья, которые обеспечивают прозрачность: перкаль, муслин и марлю. Появляется для женщин сюртук с воротником с лацканами. Платок покрывает плечи и заднюю часть шеи. В дальнейшем, платье приобрело новый вид, известный под термином «мешок» во Франции. Женская одежда в эту эпоху приобрела более неформальный характер.

Формы платьев стали более естественными. Одежда богатых женщин отличалась от одежды скромных женщин не формой, а тканью. Дамы были одеты в широкую плиссированную юбку, поверх которой носили короткий приталенный двубортный жакет на пуговицах, переходящий в широкие колокольчатые волны от талии.

Примерно в 1795-99 гг. во Франции возник стиль Директории, который в различных формах пытался радикально преодолеть черты рококо. С одной стороны, использовались античные элементы, с другой стороны, добавились строгие и сдержанные линии одежды. Ткани на платьях падали длинными и струящимися линиями.

Корсет

Новому направлению моды были присущи мягкие линии, подробное моделирование фигуры и чрезмерная пышность стана стали излишними, и Пуаре в новой коллекции окончательно отбросил корсет, сильно затягивающий талию. Введенная им мода требовала мягкого корсета из ткани и вулканизированной резины (ил. 103), едва укрепленного двумя пластинками из китового уса, поддерживающего бюст и утягивающего живот и бедра. Этот корсет заканчивался так низко, что если бы к нему прибавить застегивающийся клапан, можно было бы обойтись без панталон.

Ил. 103. Новая модель корсета, сохраняющая естественную осанку, 1911 г. (‘Galeries Lafayette’, 1911)

В описываемый период в моде царила такая разнородность, что женщины могли носить параллельно два вида корсетов, причем оба они были с твердыми пластинками и в то же время достаточно эластичными. К платьям со складками, переходящими ниже талии в драпировку, надевали корсет низкий сверху и несколько акцентирующий бедра. Женщины с маленьким бюстом и очень короткими ногами, носившие одежду простых форм, имели в своем распоряжении корсет абсолютно ровный, мягкий, не акцентирующий талию и бедра.

Необходимым дополнением к низким корсетам был корсетик, называемый soutien-gorge, который носили с летними платьями, блузками, спортивными костюмами и платьями для танцев. Его назначением было поддерживать грудь и лопатки. Он был легкий, сделанный из вышитого батиста или ажурного материала, отделанного кружевом.

LANVIN

Ланвен (Lanvin). В начале профессиональной деятельности Жанна Ланвен делала головные уборы. Шляпки в конце XIX столетия были главными дамскими аксессуарами, так что дела в ее шляпном ателье, открытом в 1890-м году, шли неплохо. Вскоре Жанна Ланвен переключилась на производство женской одежды и к 1909 году обзавелась уже собственным Домом моды, известным вечерними платьями: романтичными и богато декорированными вышивкой «а-ля XVIII век» и экстравагантными — в восточном стиле. Восточная тема была в то время на пике моды, а Жанна Ланвен, обладавшая не только талантом дизайнера, но и чутьем предпринимателя, никогда не упускала из виду ключевые тенденции. Так, в 30-е, когда в женской моде только-только появились широкие брюки, Дом Lanvin выпускал знаменитые вечерние «пижамы» для выходов в свет. А после Второй мировой войны он переключился на предложенный Кристианом Диором стиль «нью-лук».Мода, помимо всего прочего, обязана Жанне Ланвен одним крайне полезным открытием: она разделила женскую одежду на «взрослую» и «детскую». Мадам Ланвен была первым дизайнером, создавшим полноценную детскую коллекцию, не похожую на одежду для взрослых женщин. Первой, кто ее примерил, была дочь Жанны Ланвен — Мари Бланш. Она и унаследовала Дом Lanvin после смерти матери в 1946 году. В настоящее время главным дизайнером Дома является Альбер Эльбаз (Alber Elbaz).

Возникновение современной моды – 1912 – 1919 г.г.

К 1912 г. силуэт приобрел более натуральные очертания. Женщины стали носить длинные прямые корсеты в качестве основы для плотно облегающих дневных нарядов.

Как ни странно, короткое возвращение в прошлое в 1914 г. было просто ностальгией: большая часть домов моды, включая дом моды Пуаре, представили временные стильные решения с турнюрами, обручами и подвязками. Однако желание перемен было уже не остановить, и к 1915 г. в разгар бушующей кровавой войны в Европе сестры Калло представляют совершенно новый силуэт — не окольцованную женскую сорочку поверх прямого основания.

Другим интересным нововведением в первые военные годы стало появление блузы, совпадающей по цвету – первый шаг на пути к повседневному стилю, которой было суждено стать главным элементом женского костюма.

Коко Шанель обожала женские сорочки или платья покроя «рубашка» и благодаря своей любви к популярной американской куртке или матросской блузе – она адаптировала джемпера, носимые моряками в популярном приморском городке Довиль (где она открыла новый магазин), и создала женский кардиган с выразительными ремнями на каждый день и карманами, который стал предвестником модного образа 1920 г. за 5 лет до того, как это стало нормой.

Как и Шанель, другому дизайнеру Жанне Ланвин, которая в данный период специализировалась на одежде для молодых женщин, также нравилась простота женской сорочки, и она приступила к созданию летних платьев для своих клиенток, которые возвестили уход от ограничивающих движение платьев.

Начало Первой Мировой Войны в 1914 г. не положило конец международным показам парижских коллекций. Но, несмотря на попытки редактора американского журнала «Vogue» Эдны Вулман Чейз организовать благотворительные мероприятия в помощь модной французской индустрии, Париж был вполне оправданно обеспокоен тем, что Америка, будучи конкурентом Парижа, намерена тем или иным способом извлечь выгоду из создавшейся ситуации

Если вам повезло иметь модные французские винтажные периодические издания того времени, такие как «Les Modes» и «La Petit Echo de la Mode», обратите внимание на то, что в них редко можно найти упоминание о войне

Тем не менее, война шла повсюду, и женские платья, как и в 1940-х г.г., по необходимости, стали более военными.

Одежда стала разумной – куртки строгих линий, даже теплые полушинели и брюки приобрели особые женские очертания, если их носили женщины, которые помогали на войне. В Британии женщины присоединялись к добровольческим медицинским отрядам и состояли в службе медицинских сестер СВ. В США существовал резерв женского вспомогательного состава МП, а также специальные женские батальоны.

Такие военные группы были предназначены для женщин высшего класса, женщины же из рабочего класса в разных странах, особенно в Германии, трудились на военных заводах. В результате такой встряски социальных классов, когда бедные и богатые, мужчины и женщины все вместе, как никогда раньше, выросло такое явление, как эмансипация в женском платье.

1915 — 1919 г.г. – Новый силуэт.

Это было время фигуры в стиле «Ар Нуво»

Теперь акцент в женском белье делался не на придание форм женской фигуре, а на ее поддержку. Традиционный корсет превратился в бюстгальтер, который теперь стал незаменим для более физически активной женщины. Первый современный бюстгальтер появился благодаря Мэри Фелпс Джейкоб, это свое творение она запатентовала в 1914 г.

На смену традиционному лифу пришла мода на завышенную талию, подвязываемую красивым широким поясом-шарфом. Использовались такие ткани, как натуральный шелк, лен, хлопок и шерсть, также стал применяться искусственный шелк – саржа, габардин (шерсть), органза (шелк) и шифон (хлопок, шелк или вискоза). Благодаря молодым дизайнерам, таким как Коко Шанель, в жизнь стали входить такие материалы, как джерси и деним.

В 1910г. появился горизонтальный взгляд на дизайн платьев. В качестве альтернативы использовались вертикальные накидки, такие как популярные куртки-кимоно от Пуаре, которые надевались поверх комплекта из жакета и юбки строгих линий. Подол повседневной одежды находился на уровне немного выше лодыжки; традиционная длина в пол у вечернего платья начала немного приподниматься с 1910 г.

К 1915 г. вместе с появлением юбки-клеш (известной также как военный кринолин), сокращением длины одежды, а, следовательно, и с появлением видимой теперь обуви стал проявляться и новый силуэт. Обувь на шнуровке и с каблуком стала приятным дополнением моделей на зиму – бежевые и белые цвета присоединились к обычно черным и коричневым краскам! С развитием военных действий из коллекций стали исчезать вечерние платья, а также одежда для чая.

Дополнения

Все туалеты, как светлые, так и темные, отделывали белым воротником, жабо или отворотами, изготовленными из тюля, муслина, батиста, linon или иногда из органди с мережкой. Кроме того, носили кружевные жабо цвета ivoire (слоновой кости), делали вышивку жемчугом и нашивали на ткань шелковые розочки, уложенные в гирлянды. Популярны были цветные галуны и вышитый шелковыми шнурками узор в виде маленьких или больших улиток, называемых в то время тасаrons*, а также вышивка позументом. Застегивали костюмы преимущественно на плетеные петли или петли из шнура.

*()

Украшений было по-прежнему много, но пользовались ими с большой умеренностью — одно, два, самое большое три вида украшений к одному туалету, в то время как раньше им не было числа. Применение меньшего количества украшений было одним из проявлений стремления к упрощению одежды.

Каждый туалет дополняло множество мелочей. Сумки в форме трапеции или с закругленными боками носили в руках или перевешивали через плечо на ремне.

Лорнетом пользовались на скачках или в театре, в салонах же — висящим на цепочке моноклем.

Зонтики, дополнявшие платья lingerie, имели белые лакированные ручки. Зонтики делали из батиста или тюля и украшали массой оборок. Появились зонтики, подобные японским, квадратной формы, сделанные из персидской вуали и вышитые вдоль спиц.

Светлые перчатки носили с летними и вечерними туалетами, а с темными костюмами в пасмурные зимние дни носили серо-песочные или коричневые перчатки.

Пуговицы были более гладкие, чем в предшествующие годы (ил. 122), но зато небывалой величины. Их пришивали вдоль швов или асимметрично — внизу юбок, жакетов и пальто.

Ил. 122. Пуговицы утратили декоративность стиля модерн, продолжая быть элементом декора (Knoll u. Reuther, jw., tabl. 74)

Из обуви наибольшей популярностью пользовались туфли с острыми носами и высокими каблуками (ил. 123). Вошли в моду туфли с характерными чертами времен Людовика XV, «лодочки» на столбикообразном, очень тонком каблуке и выгнутой пяточной частью, отделанные стальными пряжками или лентами, завязывающимися бантиком, подобранными в цвет низа платья, и chou, сделанная из велюра. Носили также туфли без пуговиц и украшений, напоминавшие римские сандалии.

Ил. 123. Обувь 1911 г. внешне напоминает обувь времен Людовика XV (‘Galeries Lafayette’)

Новая мода ввела ботинки с носком a la poulaine, подобные ботинкам начала XV в., носки у которых были так длинны, что приходилось завязывать их тесьмой или придерживать золотой цепочкой, что считалось тогда верхом элегантности. В описываемый период во французских журналах мод появились туфли с носками, загнутыми вверх, предназначенные для загородной одежды, однако они не стали популярными. Делали в то время туфли из ткани, соответствующей по цвету платью, или комбинированные с темным велюром. Очень популярные ботинки, которые носили с 1830 г., стали исчезать, и характерным для того времени стало смешение стилей. Обращались, правда неохотно, к классической обуви, которую носила Айседора Дункан. Дома некоторые женщины носили туфли, похожие на античные котурны Эллады или Помпей .

Мода этого периода отразилась и в бижутерии. Колье заменила одна «простая» нитка жемчуга или кораллов (ил. 124). Изделия из золота и серебра приобрели более гладкие и спокойные формы, а бриллианты, жемчуг, стразы, розетки из жемчуга, цветные камни, изделия из «матового золота, стали и серебра в многочисленных изящных сочетаниях употреблялись для отделки шпилек и гребней, которыми украшали модные прически.

Ил. 124. Бижутерия значительно упростилась (Jw., tabl. 72)

Лувр (Musée du Louvre)

Лувр – самый известный музей в Париже, куда ежедневно стекается огромное количество туристов. На сегодняшний день в запасниках этого музея хранится порядка 380000 экспонатов, но ограниченность площади выставочных залов, несмотря на их масштабность, позволяет показать посетителем не более 35000 экспонатов, которыми любуется около 10 000 000 посетителей в год. Лувр не всегда был таким, каким мы видим его сегодня. Вначале он планировался в качестве крепости, затем его как свою резиденцию выбрал Франциск I в 16 веке. После этого музей долгое время стоял заброшенным. Новую жизнь в него вдохнул Наполеон, который из каждой поездки привозил экспонаты и решил хранить их именно в Лувре, тем самым объявив его музеем. Посетить Лувр можно за 17€, дети до 18 лет имеют право на бесплатный проход.

Аннет Келлерман – революция в купальниках

Дизайны купальников эдвардианского периода привели к свержению общественных нравов, когда женщины на пляже стали демонстрировать свои ноги, хоть и облаченные в чулки.

Если не принимать во внимание австралийцев, особенно австралийскую плавчиху Аннет Келлерман, которая, в некотором роде, произвела революцию в купальниках, то нужно отметить, что купальные костюмы менялись постепенно с 1900 по 1920 г.г

Келлерман вызвала настоящий переполох, когда по прибытии в США она появилась на пляже в плотно облегающем тело купальнике, в результате чего она была арестована в Массачусетсе за непристойное обнажение. Суд над ней стал поворотным моментом в истории купального костюма, а также помог избавиться от устаревших норм, в результате которых она была заключена под стражу. Она создала образ для красоток в купальниках от Max Sennett, а также стандарты для сексуальных купальников от Jantzen, которые появились позднее.

Рождение образа платья-чарльстон

Трудно точно определить, когда появился стиль платья девчонки-сорванца с низкой талией, ставший нормой к 1920 г

Здесь притягивает внимание образ матери и дочери, созданный Жанной Ланвин в 1914 г

Внимательно посмотрите на маленькое прямоугольное платье дочери с заниженной талией, и вы узнаете образ платья-чарльстон, которое будет доминировать лишь несколько лет спустя!

Черный цвет был стандартным цветом во время Первой Мировой Войны, и миниатюрная Коко Шанель решила взять максимум от него и других нейтральных красок, а также от моделей одежды военного времени, а благодаря любви Шанель к простоте и было создано платье-рубашка с поясом на низкой талии, модели которого были продемонстрированы в «Harpers Bazaar» в 1916 г.

Эта ее любовь к более спортивным и повседневным платьям начала быстро распространяться от приморского городка Довиль, где она открыла магазин, в Париж, Лондон и дальше. В издании « Harper’s Bazaar» 1917 г. было замечено, что имя Шанель просто не сходит с уст покупателей.

Звезда Поля Пуаре начала тускнеть с наступлением войны, и когда он вернулся в 1919 г. с многочисленными красивыми моделями в новом силуэте, его имя уже не вызывало такого восхищения. Случайно столкнувшись с Шанель в Париже в 1920 г., он спросил у нее:

«Мадам, по кому вы носите траур?» Шанель носила свои фирменные черные цвета. Она ответила: «По вам, мой дорогой Пуаре!»

Замок Шамбор (Château de Chambord)

В двух часах езды от Парижа находится городок Шамбор. Именно там расположился второй по посещаемости после Лувра монументальный замок, возведенный по заказу Франциска I в 16 веке (один из замков Луары). Свою популярность он получил благодаря тому, что в его строительстве активное участие принимал сам Леонардо Да Винчи. Памятник архитектуры насчитывает 440 комнат, а королям он служил центром охотничьих угодий, в его окрестностях находится 100 га полей и лесов с огромным разнообразием животных. Стоимость входного билета составляет 14,5€ (замок и сады), дети до 18 лет проходят бесплатно.

Акведук Пон-дю-Гар (Pont du Gard)

Через реку Гардон около города Ним перекинулся высочайший из доживших до наших дней древнеримский акведук (водопровод в виде моста) – 47 метров в высоту. Когда-то давно именно по нему в Ним поступала вода. Но в 9 веке он засорился. Чистить его не стали и вскоре акведук перестал выполнять свое прямое назначение. Но еще долгое время вплоть до 18 века он служи пешеходным мостом через реку. Построили его около 19 века до нашей эры. Этот акведук имеет три яруса, а его протяженность составляет 275 метров. Способ постройки тоже очень необычный – огромные блоки весом в 6 тонн держатся друг на друге без какого-либо раствора. Билет на мост стоит 9,5€, а до 18 лет пройти на него можно бесплатно.

Спортивная одежда

Костюм для верховой езды изменился. Американки и англичанки ввели для амазонок юбку с жакетом, в которых можно было сидеть в седле по-мужски; под такую юбку зимой надевали брюки из той же ткани, что и юбка, а летом из грубого шелка. Рубашки и корсеты, надеваемые под эту одежду, стали короткими. Под жакетом носили гладкую блузку chemisier с воротником-пластроном из полотна или пике. Для такого костюма не использовали уже ни жесткого китового уса, ни подпорок для воротников, чтобы при длительной езде не сдавливать тело. На голову надевали фетровый котелок с загнутыми или плоскими и довольно широкими полями — изобретение английской моды; летом носили канотье из соломки, опоясанное лентой. Ботинки должны были быть очень высокими; более низкие (более дешевые) ботинки носили с гамашами из тонкой кожи (boxcalf). Ботинки застегивались на потайные внутренние пряжки, гамаши — на пуговицы. Перчатки должны были быть свободными, их шили из собачьей кожи, которая считалась самой практичной.

Другие спортивные костюмы тоже подверглись определенным изменениям (ил. 125, 126). В костюме для лыжного спорта стали появляться брюки (ил. 127).

Ил. 125. Для игры в теннис иногда надевали толстые жакеты (‘L’Art et la Mode’, 1914, nr 10)

Ил. 126. Костюм пловчихи из тонкого трикотажа. Шведская спортсменка Элла Эклюнд, 1913 г. (‘Klosy’, 1913, s. 30)

Ил. 127. Одежда лыжницы была уже приспособлена для этого вида спорта (‘Das Plakat’, 1914)

Снаряжение и вооружение

Солдатское снаряжение было очень тяжелым (его вес в среднем составлял 29 кг) и неудобным. Кроме того, солдату было трудно надеть его самостоятельно. Ранец образца 1893 г. был изготовлен из черной кожи (натянутой на деревянный каркас). Крепления ранца также изготавливались из черной кожи. Внутри ранца солдаты держали средства личной гигиены, принадлежности для бритья, чистое белье и (только в территориальных частях) ночной колпак. Некоторым солдатам поручали носить котелок для варки пищи или кофемолку. Ниже ранца закрепляли сумку для провизии или хлебную сумку, а запасные простыни или одеяло, а также котелок — на нем. В состав снаряжения входила также саперная лопатка, которую обычно носили слева. Фляга для воды (более вероятно, что для вина) вмещала литр жидкости и отличалась необычным дизайном. В 1915 г. ее сменил двухлитровый вариант.

Что касается солдатского поясного ремня, то с большей вероятностью это была модель 1873 г. с медной бляхой, а не ремень образца 1903 г. с пряжкой. По бокам на ремне висели черные подсумки моделей 1888 или 1905 гг. Штык висел на кожаном хомутике, который крепился к ремню. Самым распространенным видом стрелкового вооружения была винтовка системы Лебеля (образца 1893 г.). Благодаря наличию ремня из коричневой кожи ее можно было носить на плече.

Трое французских пехотинцев на Западном фронте, 1915 г. На них надеты только что введенные кепи без номеров полков и с плоскими донцами, что позволяет избежать скопления воды во время дождя

Непростой год: предсказания Нострадамуса

Многие считают, что Нострадамус правильно предсказал Великий лондонский пожар, приход к власти Адольфа Гитлера, а также взрывы атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки.

Французский врач, философ и провидец якобы сказал своему секретарю: «Завтра на восходе солнца меня здесь больше не будет» 1 июля 1566 года. На следующее утро его нашли мертвым.

Однако перед смертью Нострадамус записал несколько тысяч пророчеств. Некоторые считают, что несколько из них были направлены на 2022 год.

Одно из пророчеств гласит: «Внезапная смерть первого персонажа / Приведет к переменам и может поставить на царство другого персонажа».

Многие предположили, что это может намекать на диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына, особенно учитывая давно ходящие слухи о его ухудшающемся здоровье.

В третьем четверостишии «Центурий III» Нострадамус написал: «В глубинах Азии скажется землетрясение». Считается, что это предсказывает сильное землетрясение в Японии в 2022 году.

По мнению верующих в его ясновидение, Нострадамус также предсказал распад ЕС и обострение миграционного кризиса в 2022 году.

Следующее пророчество: «Луна в полночь над высокой горой / Новый мудрец с одиноким мозгом видит это: Его ученики, приглашенные быть бессмертными, Глаза устремлены на юг. Руки в груди, тела в огне», — как говорят, предсказывает подъем искусственного интеллекта в ближайшие месяцы нового года. Думаю, нам остается только ждать и смотреть…

Штурмовое снаряжение

Французские солдаты с пулеметом «Гочкис» в окопах на Западном фронте, 1915 г.

Лейтенант 35-го пехотного полка, 1918 г. Этот мундир представляет собой еще один вариант уставного мундира модели 1913 г., принятый в 1916 г. Он имеет воротник высотой 45 мм и пуговицы, которые могли быть изготовлены из металла или из кожи. Через плечо офицера висит планшет (размеры планшетов постепенно сократились, так как война превратилась в окопную и позиционные карты стали заметно меньше). Он вооружен револьвером образца 1892 г. (оставался на вооружении до 1935 г.) в кожаной кобуре (револьвер имел нежное прозвище «ляжка»)

Французские солдаты по-прежнему с трудом передвигались в окопах или выбирались из них из-за того, что были вынуждены постоянно иметь при себе полное снаряжение. Этот порядок был очень неудобен, когда войска получали приказ атаковать позиции противника. В 1916 г. были введены новые подсумки, а к 1917 г. был постепенно налажен выпуск снаряжения из нечерненой натуральной кожи.

Новый противогаз М2 был также принят на вооружение. Его хранили в синей металлической коробке, которая висела слева ниже подсумка с обоймами. Офицеры продолжали носить маленькую аптечку. Ранцы оставляли в своих траншеях. Пехотинцы шли в атаку, одетые в мундир и брюки, с каской Адриана на голове и в ботинках с обмотками на ногах. Снаряжение сводилось к минимуму и обычно состояло из свернутого в скатку одеяла (перекинутого через плечо на русский манер), одной или двух двухлитровых фляг (с вином или водой), сухарной сумки и сумки для противогаза (новый контейнер для противогаза ARS имел форму цилиндра, напоминая этим немецкую модель. Он начал поступать на фронт в первые месяцы 1918 г.). Кроме того, у многих солдат были с собой бивачные фонари и шанцевый инструмент (лопатка, кирка или топор). Встречались также пустые мешки для песка или сумки для гранат. Большинство пехотинцев были вооружены винтовками Бертье или Лебеля, окопными ножами (разных конструкций) и даже палицами. Имелись также гранаты, которые пристегивали к ремню или хранили в сумке, переброшенной через плечо.

Сержант 4-го пехотного полка в окопах, 1918 г. Шинели французских солдат довольно быстро промокали. Поэтому, как это часто случалось, изображенный на рисунке сержант надел плащ-накидку, изготовленный из палаточного брезента, чтобы остаться сухим во время несения караула в окопе. На воротнике его шинели пришиты цифры, обозначающие номер полка. На заключительном этапе войны номера полков располагали на ромбовидных петлицах на воротнике. Однако они не всегда прочно держались, поэтому на фотографиях демонстрируются многочисленные вариации